Индийские Приключения, - Часть Третья. Золотой Треугольник - Дели

Первую часть рассказа читать тут: ссылка

Вторую часть рассказа читать тут: ссылка

Дорога в Дели неожиданно прошла без эксцессов, и даже без аварий – я был очень удивлен. По приезду в гостиницу отписываюсь в путевом листе водителя, что не имею никаких претензий – человек он неплохой, ответственный, просто немного тормоз. 

Да и впечатления от поездки, все равно, получились позитивные, и толика авантюризма лишней не бывает. В общем, все путем. Место жительства в Дели было выбрано не случайно. Мейн базар – район трущоб и самых дешевых гостиниц. Именно тут можно погрузиться в истинную жизнь столицы. Гостиница однозвездная, почти люкс. Мне уже было глубоко фиолетово – упав на куртку, моментально засыпаю.

2010-02-21

Последний день в Индии.

Утром выхожу за пределы гостиницы, осматриваюсь. Дааа, такого я не видел больше ни в одной стране мира, даже Тегеран и Каир в сравнении кажутся высшей цивилизацией!

Улыбнула собака, спящая на крыше автомобиля. Логика понятная, – народ на лапы не наступает, воздух чище и свежее, ну и, конечно, к солнцу поближе!

По проводам прыгают обезьяны. Индия, – как же без них!

Полюбовался и хватит, по плану знакомство с достопримечательностями столицы, докупка сувениров.

Первым по списку идет Красный Форт, путь к нему на моторикше. Красный форт («Лал-Кила») — историческая цитадель Дели эпохи Великих Моголов. Был заложен 16 апреля 1639 г. Шах-Джаханом, который перенёс сюда, в Шахджаханабад, столицу государства из Агры. Строительство завершилось в 1648-м, в тот же день — 16 апреля.

С северо-запада Лал-Кила примыкает к более старой крепости Салимгарх. Периметр кирпично-красной стены, которая дала название крепости, составляет 2500 м. Высота колеблется от 16 метров со стороны реки Ямуна до 33 метров со стороны города. В марте 1783 г. крепостью овладели сикхи, в 1857 г. — сипаи. В День индийской независимости в стенах форта премьер-министр Индии зачитывает ежегодное обращение к нации.

Честно говоря, после Джайпура и Агры не сильно впечатляет. Вид портят многочисленные трансформаторные будки, провода и мусорники. Хотя, конечно, красиво и ухожено.

С утра наблюдается легкая дымка.

Местные стоят в большой очереди за билетами, для иностранцев отдельная касса. Цена на билеты, впрочем, совсем другая – больше ни много ни мало, в двадцать раз!!! Вообще в Индии, в отличие от Ирана и Малайзии, почти все памятники архитектуры платные. И стоят очень даже нехило – от пяти до двадцати долларов за вход!

Школьники организованными группами передвигаются по улице.

Самое сильное впечатление от форта – на входе, у внешних стен!

Где-то я все это уже видел!

Следы колониального прошлого

А бомжи спят и тут… Куда полиция смотрит?

Выйдя из крепости, держу путь к Делийской соборной мечети— основной мечети Старого Дели в Индии. Заложена при Шахе Джахане (строителе Тадж-Махала), закончена в 1656 г. Оригинальное название — «мечеть, командующую представлением мира».

Внутренний двор мечети может принять в себе одновременно до двадцати пяти тысяч верующих. Одна из реликвий — копия Корана, написанного на коже оленя. Постройка мечети была результатом усилий более чем 5 000 рабочих, в течение шести лет. Стоимость строительства в те времена была 10 лах (1 миллион) рупий. Шах Джахан построил несколько важных мечетей в Дели, Агре, Аджмере и Лахоре.

Прямо на лестнице спят вездесущие нищие, некоторые вполне похожи на европейцев

Вокруг самая настоящая *толкучка*, стихийный рынок. Жизнь кипит, торгуют всем.

На манго в это время, к сожалению, не сезон. Зато в изобилии папайя, ананасы, бананы, кокосы и даже такой фрукт, как чика. 

Я долго не мог понять, что делает картошка среди апельсинов, ананасов, винограда и прочих фруктов и ягод. Потом понял, что все не так просто – купил, и… чика оказалась очень вкусным фруктом, напоминающий грушу и финик одновременно!

Прямо со ступенек мечети открывается дивный вид на прилегающие трущобы. Фраза “Блеск и нищета” более чем уместна в этих краях и приобретает особый смысл. Трущобы, трущобы, трущобы… и тут вдруг появляется умопомрачительной красоты мечеть, или крепость, или дворец!

Снова держу путь на рынок. Ни шагу назад – нужно купить заказанные сувениры, несколько часов брожу, выискивая искомое, что, опять же, сильно осложняется отсутствием у торгашей знаний языка. Ну ничего – это уже проходили, объясняемся самыми простыми фразами и жестами. Мишн не импосибл!

Дело сделано, довольный выхожу прочь. Вижу заборчик, явно скрывающий что-то красивое и интересное. Намек понял, – прыгаю под него и оказываюсь внутри. Открывается очень красивый вид на закрытый парк и крепость. Рядом полицейские, удивленные материализовавшемуся чертику из табакерки.

Удивление прошло очень быстро и они решительно двигаются ко мне. Решаю не выяснять, насколько у них серьезные намерения, и подныриваю обратно под решетку, предварительно кинув рюкзак с вещами. Излишне спеша, слишком рано выпрямляюсь и цепляюсь задницей почкой за острые края решетки – больно!!!

Потирая ободранную… эээ… спину, ловлю моторикшу. Тип оказался весьма колоритным – всю дорогу душевно и с выражением напевал местные мотивы. Текст оказался простой и запоминающийся (хинди, как-никак), и теперь, сидя долгими холодными вечерами за рюмочкой чая, могу часами ностальгически напевать их на радость давно уже спящим соседям: “Ааааа! Вахалай-махалаааай! Ууу.. Шайтана-мааа.. Таджикистоооон!”. Ну, это лирика.

Следующая цель – Кутб-Мина́р (также Куту́б-Мина́р или Кута́б-Мина́р), самый высокий в мире кирпичный минарет. Построен в Дели несколькими поколениями правителей Делийского султаната. Кирпичный минарет высотой 72.6 метров представляет собой уникальный памятник средневековой индо-исламской архитектуры, и защищается ЮНЕСКО как объект всемирного наследия.

Первый мусульманский правитель Индии, Кутбуддин Айбак под впечатлением афганского Джамского минарета, чтобы превзойти его, начал постройку минарета в 1193, но смог только завершить фундамент. Его наследник Ильтутмыш, достроил ещё три яруса, а в 1368 Фируз-шах Туглук достроил пятый и последний ярус. По внешнему виду минарета можно проследить развитие архитектурного стиля. Помимо обычной цели созывать людей к молитве в мечети Кувват-ул-Ислам, минарет использовался как башня победы, чтобы показать мощь ислама, а также как башня для обзора окрестностей с целью охраны города.

Среди историков существует также мнение, что минарет назвали в честь первого турецкого султана Кутбуддина Айбака, по другой гипотезе — в честь святого из Багдада Кхваджа Кутбуддина Бахтияра Каки, который переселился в Индию и пользовался большим авторитетом у Акбара. Диаметр основания — 14.74 м, диаметр верхней части башни 3,05 м.
Еще не заходя внутрь, видишь нечто монументальное и явно историческое.

Мда… большой минарет, длинный и толстый!)

Вокруг гуляют люди и наслаждаются великолепным сочетанием архитектурных стилей

Подозрительный бродяжка сопровождает меня повсюду. Лопни моя селезенка – все нищие в Индии на одно лицо!

Минарет Алай-минар стал строить Алауддин Хильджи, собираясь его сделать в два раза выше, чем Кутб-минар. Однако строительство было прекращено, когда конструкция достигла 24,5 метров и был построен только один ярус после смерти Алауддина. Первый ярус постройки сохранился до наших дней.

Гламурный местный пипл

Это место мне очень понравилось, и не без сожаления держу путь к Гробнице Хумаюна (Humayun’s Tomb) – крупному комплексу – мавзолею. Гробница была построена из белого мрамора и красного песчаника и явилась прототипом Тадж-Махала Агры.

Это отличный экземпляр архитектуры моголов, построенный Хаджи Бегумом, старшей вдовой Хумаюна в середине XVI века. Гробница окружена садом, в котором расположены гробницы брадобрея Хумаюна и Исы Хана, архитектора Тадж-Махала.

Быть в столице, и не побывать в правительственном квартале? Итак, делийская Красная площадь!

Тут-же знакомлюсь с местным таксистом, сикхом. 20 лет был водителем русского посла, очень грамотный человек, рассказавший множество интересных историй про Индию.

И показавший очень красивый кришнаитский храм Laxmi Narayan Mandir, построенный в 1622 году. Он посвящен нескольким богам: центр, главная святыня, посвящен Лакшми (богине счастья, богатства и благополучия).

Остальная часть комплекса разделена на несколько приподнятых над землей ярусов и вмещает меньшие по размерам святилища Ханумана (бога обезьян) и всеми любимого Ганеша (слоноголового бога процветания и мудрости). В конце второго по размеру устланного циновками зала расположено небольшое богато украшенное разноцветными поделочными камнями и зеркалами святилище Кришны, откуда доносится мягкая религиозная музыка и песнопение.

Во всем храме стены покрыты декоративными панно и панелями и изречениями из Bhagavad Gita и Upanishads. За храмом расположены сады, в которые можно пройти через отдельный вход. Множество памятников воителям, мыслителям, деятелям, сеятелям и прочему древнеуважаемому бомонду.

Обращаю внимание на интересную деталь – эмблему солнца, свастику (Сва́стика 卐(санскр. स्वस्तिक от санскр. स्वस्ति, свасти, приветствие, пожелание удачи) — крест с загнутыми концами («вращающийся»), направленными либо по часовой стрелке, либо против часовой стрелки.

Свастика — один из самых древних и широко распространённых графических символов. «Символ свастики выкристаллизовывается из ромбо-меандрового орнамента, впервые появившегося в верхнем палеолите, а затем унаследованного практически всеми народами мира»[Википедия])

Тут же, в кафе, можно перекусить. Смотришь в меню – видишь фигу, все надписи на хинди (или урду, точно не скажу, я их пока путаю)!

При заказе происходит примерно следующий диалог:

- хочу то-то и то-то. Тыкаю пальцем в меню. Не соленое, не перченое. Без приправ. Абсолютно без приправ. Без черного перца, красного, горького, чили – вооообще НИКАКОГО перца. Все понял?
- Ес, сер.
- Повтори.
- Повторяет.

Довольный ожидаю заказ, снимаю пробу – есть невозможно! Чего и следовало ожидать – хитрые индийцы не могут убрать из блюда ВЕСЬ перец. Иначе пришлось бы нести пустую тарелку. А это – очень негостеприимно. Вежливо объясняю на хинди, куда бы я засунул ему этот перец по самые помидоры, если бы не был воспитанным и сдержанным туристом. Сдерживать-то себя все сложнее и сложнее.

Хрен с вами (хотя нет, хрен – это у нас, а в Индии.. откуда в Индии хрен – такая глухомань!)

Осталось меньше суток… завтра отъемся!

Тем временем смеркается.

Историческая часть программы остается позади, ну что, финальный штрих – традиционная поездка в метро!

На входе жесткий контроль. Фотографировать категорически нельзя, о чем предупреждают еще на входе. Да – да, конечно, ноу проблем!!!

Сам поезд… сплошной, на вагоны не разделен. На посадку на каждую дверь выстраивается очередь. Все организованно, никто не толкается!

Выхожу на станции Railroad Station (Old Delhi). Понимаю, что, как обычно, заблудился. Все, я уже умный – таскаю с собой визитку своего гестхауса. Показываю ее первому попавшемуся велорикше. Тот держит “ориентировку” вверх ногами, долго в нее всматривается, о чем-то думает и тут вдруг радостно произносит: “Да, знаю, сейчас привезу!”.

Но не тут–то было, я уже индийский зубр, знаю, что и как. Менталитет индийцев таков, что они, даже не зная дорогу, никогда не скажут “Не знаю” – обязательно укажут направление, искренне веря в то, что угадали или примерно знают. Поэтому надо спрашивать у человек пятерых, и выдвигаться в определенном направлении, только если, как минимум, у трех будут одинаковые ответы!

В общем, отправляю этого рикшу куда подальше, спрашиваю у следующего. Тот уверяет, что знает, и привозит… просто на Мейн Базар!

- Это что?
- Мейн Базар, Сер!
- А я куда просил?
- На Мейн Базар!
- Тьху!
- Сер, а чаевые? Я так старался…
- Censored.

По ходу захожу в интернет-кафе, пишу весточку домой – все хорошо, через несколько часов ждите!

К слову, о гестхаусах. В Индии это самое дешевое жилье из всех возможных. В нем прыгают крысы, отваливаются перила и целые участки лестницы, как правило, не достроена и протекает крыша, очень шумный вентилятор, а кондиционер отсутствует, как класс.

Про цвет постельного белья я молчу – уже давно привык, да и связка "куртка на подушке + спать полностью одетым, желательно в перчатках" рулит! Иду в санузел, моюсь… тут замечаю, что из непонятно зачем сделанного окошка, из соседнего номера, за мной с интересом наблюдает какая-то женщина. С шумом закрываю окно, при этом чуть не вываливаются стекла вместе с куском стены.

Ночной город, такси, дорога в аэропорт.

Прохожу все контроли, расслабляюсь. Пишу смс-ку что, мол, все отлично, ждите. Сглазил – вылет самолета задержали на час,- в Москве идет сильнейший снегопад. А у меня стыковка с рейсом в Киев была всего 50 минут!

В Москве выясняется, что на Киев я опоздал и что следующий вылет будет аж через 12 часов. Все теплые вещи в багаже, который получить я не могу. На улице –15, снег не идет, а просто валит, как в каком-нибудь Гульмарге, хехе. Что делать… индийского путешественника уже ничем не смутить! Сдвигаю несколько стульчиков, и ложусь на них спать (а чем я хуже делийского нищего?)!

Просыпаюсь от холода, голода, и отдавленных изгибами стульев почек и шеи. Вижу несколько девушек, подкрепляющихся перед дорогой. Смотрю на них одним из самых “просящих” взглядов Динека, подхожу: “Девчонки, угостите усталого измученного путника водичкой, а то так давно колбаски не ел… я не бомж, просто так получилось!”. Те от такого хода событий сначала офигевают, осматривают придирчивым взглядом – на бомжа, видать, не похож…

Потом проникаются. Общаемся, рассказываю ситуацию. Дают совет не втыкать, а пойти в офис Аэрофлота и потребовать решения ситуации – по их же вине произошла задержка (всегда знал, что задержка – это стремно), надо идти и требовать восстановления справедливости. Так и сделал, в итоге был дан номер в шикарном Новотеле за 300 долларов в сутки (естественно, за счет авиакомпании). Пластиковые окна, белоснежные простыни, сантехника… как я от этого отвык!!! Неужели я был на другой планете? И главное – НИКАКИХ тараканов, величиной с мобильник. Да и крыша, вроде, не течет.

Уже по пути в Киев, в самолете, наблюдаю за следующей картиной: парень и девушка, разделенные проходом, друг на друга посматривают с интересом, улыбаются, но так и не решаются познакомиться. Так хотелось верить, что они таки решатся, но… встали, посмотрели друг на друга еще раз, и разошлись в разные стороны (“Сын мой, пойди и съешь пучок соломы, ибо ты – осел” (с) Народный анекдот). Жаль… Хотя, может, в этом есть особый высший смысл – после поездки в Индию я искренне верю в то, что на все есть высшая воля и что ничего не происходит просто так!

Вот и все, еще одна история закончена, пора переходить к следующей!

PS. Неделю спустя.
Все еще не могу избавиться от индийских привычек: сплю одетый на своей куртке, питаюсь хлебом и водой из-под крана, перебегаю дорогу в неположенных местах, посылаю сигналящих на х.. хинди, и нет-нет – да и загляну на паперть какой-нибудь из киевских церквей, на ступеньках полежать, пару-тройку гривен поднять, вспомнить о делах давно минувших дней и пожилой хакерше из интернет-кафе.