Индийские Приключения, Гималаи

Однажды, глядя на карту Мира в поиске новых стран и маршрутов, я с удивлением понял, что такая неординарная и интересная страна, как Индия, так и осталась неизведанной.

Непорядок,- решение сразу принялось само собой, билет буквально через сутки уже был доставлен домой и я стал готовиться к поездке. Никаких турфирм, как обычно чистый экспромт, героическое преодоление всего и всея своими собственными силами.

Был составлен план – минимум, получена виза, пробит маршрут и продуманы стыковки – транспортировки. Основная часть - самая северная Индия, штат Кашмир. Шринагар, национальный парк (по возможности), горнолыжный курорт и, напоследок, дембельский аккорд - маршрут по Золотому треугольнику (Дели, Агра, Джайпур, Фатехпур Сикри) с своими поправками и дополнениями.

И вот он, день Ч, настал. Ветхая одежонка, скромная котомка - бродяга Сновер выдвигается в путь – дорогу, искать приключения. Вещей минимум в угоду мобильности. Мои любимые лыжи остаются пылиться дома - по предварительным данным, с прокатом эквипа в Гульмарге проблем нет.

Стыковочная станция–Москва. До рейса на Дели десять часов–что делать, надо бы потусоваться по Москве, заглянуть к родственникам.

Так время и прошло – сначала в глухой московской пробке по дороге из аэропорта, потом в уютной и спокойной домашней обстановке, делясь своими планами на поездку. Обратно поехал уже, наученный пробочным опытом, не автобусом, а городским поездом. Пол-часа, и я снова в аэропорту. Контроли, допуски – посадки, и я уже в самолете. Сразу обращаю внимание на то, какой разношерстный и необычный летит контингент. Явные хиппи, любители травки, тусовщики, одухотворенные святыми местами интеллектуалы. Спортсмены замечены не были, явно деловые люди тоже.

Ну и ладно, сажусь на свое место - рядом сидит симпотная итальянка. Хорошее начало хорошей поездки! Разговор начался сам собой, и шесть часов промелькнули очень быстро и весело. Расстались уже отличными друзьями, я пообещал обязательно заехать в гости в ее домик в несравненной Сицилии а она при случае в Киев – конечно для того, чтобы посмотреть на моего четвероного друга Динека.

Дальше переезжаю уже в внутренний аэропорт и авиакомпанией SpiceJet лечу в столицу штата Кашмир, в Шринагар. Еще два с половиной часа полета, и я на месте (отчетливо помню момент посадки-только что была пропасть,горы и тут вдруг чирк - посадочная полоса).

На выходе из вокзала меня окружают толпы местных жителей, желающих помочь с поселением и доставкой в город. Стандартный азиатский подход, стандартный навязчивый сервис – выслушиваю несколько предложений и принимаю решение: ДА, окей - Radius International Hotel. Недалеко от центра и озера Дал-да будет так! Гостиница уютная снаружи, внутри… как то непродуманно, неудобно, недоработано.

Как потом выяснилось (все познается в сравнении,это был почти суперлюкс). Поселившись, иду ознакамливаться с местной кухней. Оная сразу бьет наповал адским количеством перца,принесенный заказ кушать невозможно. Ну и ладно - встаю и выхожу на улицу, осматриваюсь. Вот он, Шринагар, столица штата Кашмир!

Название города с урду سرینگر переводится как «богатый город» на санскрите. Расположен на высоте 1730м над уровнем моря, 876км к северо-востоку от Дели. Население 894940 жителей по состоянию на 2001год, все мусульмане. 30%территории штата севернее Каргила полностью контролируется Пакистаном, 10%территории на северо-востоке штата (Аксаи Чин) контролируется Китаем. Эти территории являются спорными.

Вообще Кашмир – самый бедный штат Индии, что не удивительно – целых девять лет шла разорительная кровопролитная война между местным населением и… военными. Борьба за независимость, абсолютно безуспешная. Очень многие здания разрушены, такого количества военного контингента я не видел больше нигде. Бесконечные блокпосты, обыски машин, патрули, колючая проволока. Каждый момент осознаешь, что ты на мушке, что за тобой внимательно наблюдают.

Отношение у военных вроде как доброжелательное, улыбаются, но глаза суровые, с льдинкой, руки сжимают автомат, пальцы упираются в спусковой крючок, и уж можно не сомневаться, что они в готовности в любой момент применить оружие. Оно и понятно, им не до шуток – теракты тут не редкость, случаются нападения про-исламистких бандформирований на военные и гражданские объекты (в том числе туристические), забастовки.

Когда становится совсем жарко, в городе вводят комендантский час. В общем, отголоски прошедшей войны слышны до сих пор. Ну да ладно – еду в центр города, для чего ловлю такую для нас экзотику, как моторишка. Моторикша–это дважды эволюционировавший рикша. Рикша обыкновенный – тот, кто таскает своих пассажиров на собственных ногах, собственными силами. Уже реликт, изжил себя. Велорикша все еще встречается, но… удовольствие сомнительное – скорость никакая, кочки ощущаются, про защищенность от внешних факторов я молчу. А вот мото… почти самое то–достаточно быстро, дешево, более менее комфортно.

Кстати, о дорожном движении. Так как Индия – бывшая колония Англии, то, естественно, в стране левостороннее движение. Правила дорожного движения есть, светофоры стоят и даже работают, но на них никто особо не смотрит – все едут так, как им хочется. Постоянно сигналят, ну и конечно играют в столь популярную игру как “Сбей пешехода”. Почти у всех транспортных средств отбиты зеркала и поцарапаны бока. Добравшись до центра, осматриваюсь. Вижу красивую мечеть Шах-и-Хамадан Ханга (первая мечеть в Кашмире, которую в 1395 г. основал суфий из Персии Мир Сайед Али Хамадни).

Кашмирские мечети несколько отличаются от мечетей в других частях исламского мира. Некоторые имеют форму куба с пирамидальной крышей и шпилем, лишены минаретов, стены и колонны внутри мечетей богато расписаны геометрическими и растительными орнаментами. Встречаются деревянные мечети. Вход в мечети как правило открыт для всех (включая туристов и прочих иноверцев) с восхода до заката, за исключением пятничной молитвы.

Вокруг расположен рынок. Жизнь кипит, человеческий муравейник копошится.

Коли не удалось покушать в ресторанчике, вопреки всем рекомендациям типа “не ешь в непроверенных местах”, решаюсь купить чего-нибудь в лавках. Захожу в первую попавшуюся, вижу почтенную бабку и прилагающегося дедку. Делаю заказ. Те его берут просто голыми руками, кидают на прилавок и упаковывают в кулечек – ”приятного аппетита”!

Невозмутимо расплачиваюсь и иду в замеченный ранее фастфуд. Делаю заказ – индийские ролы. Повар берет заготовки грязными руками и несет готовить. Приносит ролы, кидает хлеб прямо на грязный столик – уже догадываюсь, что тут так принято, это норма. И снова следует неизменная фраза – ”приятного аппетита”! Спасибо, блин, отсутствием аппетита не страдаю. Кушать блюдо почти можно – печет нутро, но не выжигает. На ужин – зверски острая масала–все, я явно становлюсь огнедышащим драконом. Дорожный день,10 февраля,позади.

2010-02-11

На рассвете будит утренний молебен. Мулла пять раз напевает “Аллах акбар” - дальше ничего уже не разобрать. Красиво, колоритно. С удивлением осознаю, что еще жив, что нутро цело. По плану сити–тур. Сначала на главную достопримечательность города – Dal Lake, со всех сторон окруженное величественными и монументальными Гималаями.

Площадь озера - 18 кв.км. Оно связано водными путями с большинством других озер Кашмирской долины. Вдоль большей части побережья проходит набережная - Бульвар (Boulevard).

В 19 веке, во времена британского владычества, на озере стали появляться так называемые хаусботы - дома на воде, в которых англичане проводили летние месяцы вдали от жарких равнин. Сейчас хаусботы приспособлены для туристов и стоят на причале вдоль побережья озера в городской черте и за ее пределами. Всего в озере Дал насчитывается ок.500 хаусботов.

По озеру ходят лодки - такси, которые называются шикхара (sikhara, shikhara).

Дальше по программе один за другим следуют красивенные городские сады. В это время года тут несезон, посетителей ноль. Брожу в гордом одиночестве,любуясь живописными видами и представляя себе тоже самое, но в период цветения.

После подымаюсь на самую высокую гору с расположенным на ней буддистским храмом. Большим, очень древним, красивым. Фотографирование запрещено, перед входом обыскивают и забирают всю технику. Оно и понятно,- стратегический объект, весь город виден, как на ладони. Оборудованы ДОТы,подступы к которым окружены колючей проволокой.

Начинаю понимать что все за один день осмотреть не получится, расставляю приоритеты и, естественно, еду в Dachigam National Park, расположенный в двадцати двух километрах от города.

Он охватывает область в 141кв. км. Название парка буквально переводится как «десять деревушек» в память существованию десяти деревень, жители которых были переселены ради создания этого чуда природы. Для входа необходимо получить разрешение на въезд (военное положение, йомайо, будь оно неладно!).

На входе колючая проволока не раздвигается – нет пропуска – нет входа, не положено. Узнаю, где сидит их главный, и иду к нему. Такая недурственная дачка, чисто охотничий интерьер, в центре комнаты камин – весьма уютно!

Представляюсь, объясняю что, мол, я подающий надежды журналист из Украины, так хотел попасть внутрь а тут такая оказия! Такой подход, видать, редкость – коммандор офигевает и, конечно, проникается уважением и доверием. Еще 10 минут разговоров о украинско - индийской дружбе, и золотой ключик у меня в кармане – пропуск получен, можно гулять - бродить по многочисленным горам любуясь просто неземными видами.

Был замечен снежный барс, но, к сожалению, его запечатлеть не удалось – внезапно появившись вверху в ущелье, он так-же внезапно исчез.

Ну и ладно, зато были замечены многочисленные, вечно веселые обезьяны.

После встречи с снежным леопардом, осторожно передвигаясь по заснеженным лесам и полям, заметил след. Пораскинув мозгами, понял,что это след Снежного Человека. Особо опасного, свирепого, коварного, с неизвестными намерениями. От такого типа явно можно ожидать всего чего угодно!

Дело пахнет керосином, он не испугается даже меня – потихоньку сматываю удочки. В кустах стая обезьян явно кого-то доедает!

Чуть в стороне вижу двух индийцев (правильно не ИНДУСЫ, а именно ИНДИЙЦЫ, индус - это представитель индуистской веры), всех заплаканных – боятся, что их постигнет такая же печальная участь, боятся за свою бесценную жизнь, Снежный Человек вездесущ. Не бойтесь, братья, хинди русси пхай пхай, френдшип – вместе мы сила, я вас защищу!

Уже вернувшись, замечаю импровизированный евро – туалет, все лучшее – туристам! Индия классическая.

Силы подходят к концу,надо подкрепиться. Вижу почтенного старца, прямо на месте лепящего лепешки с горохом и бобами. Заказываю и уже просто улыбаюсь видя как он принимает денюжку, достает пачку купюр, плюет себе в руку и отсчитывает сдачу и тут-же готовит следующую порцию, нашу – ничего, так даже вкуснее!

Ужин в отеле – обращается внимание на полотенце, лежащее поверх кроссовок. Спустя минут 20 вижу как полотенечко снимается и используется для протирки посуды. Внезапно слышится грохот – йомайо, заказ для клиентов упал на пол, – не беда! Содержимое тарелок аккуратненько собирается и загружается в другие тарелки - кушайте, дамы и господа, приятного аппетита!

2010-02-12

В этот день мусульмане празднуют религиозный праздник Махашивратри, утро радует особо вдохновленным хоровым пением сразу из всех мечетей. Количество военных на улицах зашкаливает, магазины и лавки закрыты. Обращаю внимание на полисмена, у которого щит… из плетеной лозы! Выселяюсь из гостиницы.

Самое время переходить к горнолыжной программе, по пути посетив еще несколько памятников старины.

Самая первая в списке Усыпальница Иисуса Христа, Зиарати Хазрати Юза Асуф, Ziarati Hazrati Youza Asouph (150 м. от мечети Пир Дастгир Сахиб) - здесь, как считается, покоится тело Иисуса Христа, который, по одному из преданий, не умер на кресте, а тайком ушел в Индию и умер в Кашмире в возрасте 100 лет. Мусульмане почитают Иисуса как пророка!

Как для столь святого, можно сказать легендарного, места, как-то простовато. Ну да ладно, передвигаюсь уже к Pir Dastgir Sahib (район Ханьяр Чоук). Это суфийская мечеть с красивым интерьером из папье-маше. Внутри фотографировать запрещено!

На улицах довольно чисто, хотя иногда встречаются вот такие импровизированные островки мусора. Все как у нас - какой-то дурак начал скидывать мусор, остальные продолжили.

По ходу не забываю вдохновляться местным колоритом.

Вокруг бурлит жизнь.

Постоянно останавливаю водителя – появляются то красивая мечеть, то здание.

Постепенно заснеженных участков становится все больше и больше, и вот мы уже на перевалочной базе, в поселке Tangmarg. Тут все пересаживаются на автомобили с цепями на колесах. Иначе наверх подняться невозможно.

На улицах замеченные такие серьезные снегоочистительные машины, что сразу вселило уважение и уверенность в том, что с снегом все будет отлично.

Пересев на цепную раскорячку, медленно но уверенно тащимся наверх. Далеко мы не уехали – пробки даже тут.

а народ все прибывает…

Gulmarg, расположенный на высоте 2700 метров, сразу бьет наповал огромным количеством снега. Сугробы вдоль дорог в два человеческих роста, абсолютно все белым бело!

После серых пейзажей Шринагара создается ощущение, что я попал в снежную сказку. Сначала водитель рекомендует поселиться в Green Heights Hotel, снаружи выглядевшим очень интересно и перспективно.

Мне даже вспомнился роман братьев Стругацких “Отель “У погибшего Альпиниста” - да да, именно таким я его себе и представлял!

Внутри, в номере, все оказалось не столь радужно. Температура как снаружи, печка – буржуйка, огромная щель в стене и санузел, в котором все манипуляции осуществляются с помощью… ведрышка и ковшика. Вода в виде льда.

Ээээ нееее, я конечно человек непритязательный и неприхотливый, но зачем такие лишения? Переезжаю в Royal Park Hotel. Весьма уютный снаружи и внутри, в нем даже во времена своего президенства при посещении этих мест обитал Бил Клинтон (а может быть и какая из его практиканток - надо бы поискать улики...)

Поселился, хорошо–самое время осмотреться вокруг и совершить ознакомительную прогулку к подъемнику и горке.

Карта склонов сразу привлекает внимание и очень радует разнообразием кулуаров с подписью “лавиноопасно!”.

Вечером, сидя в гостиничном кафе в котором я чуть не поселился (кухня там как раз оказалась очень вкусной и адаптированной под европейцев), я раззнакомился с местными жителями, которые охотно отвечали на все мои вопросы по поводу гор и покатушек.

По дороге назад, обращаю внимание на луну и звезды. Луна перевернута краями вверх, звезды очень яркие и близкие – так и хочется до них дотянуться рукой! Тут все иначе, не так как у нас, и это хорошо! Даааа, день предстоит явно интересный и веселый!

2010-02-13

Утро порадовало феерическим видом из окна, хорошей видимостью и отличным настроением.

Многократно цепляюсь ногами за все, что попадалось по пути, в том числе и за свои ноги–тринадцатое число, чертова дюжина, надо быть осторожным, однако!

Прогнозируя жесткую каталку с фанатизмом, одеваюсь по минимуму–правильно,чего париться? Выдвигаюсь к креселке, по ходу обращая внимание на незамеченные вечером красоты.

Гостиница, утепленная гималайской корой.

Отсюда на рассвете раздавалось уже столь привычное моему уху пение муллы, я даже с удовольствием подпевал “Аллах акбааар… аллах акбаааааар”!

Многие дома занесены по самую крышу.

Оказывается обезьяны живут и в снегах. Вид, правда, у них несколько отмороженный.

Итак, по самой каталке: две очереди. Первая с высоты 2700м поднимает на высоту 3100(станция Kongdoor) и вторая-на 4150м(станция Afarvat на вершине одноименной горы). Общая длина подъема – ок.5000м.

Спуск возможен до деревни Tangmarg на высоте ок.1400м, откуда можно вернуться в Гульмарг на джипе. Такой спуск длиной 12 км, сплошная целина меж гималайских елей.

Подъемник находится в 1км от автостанции и работает с 8:30 до 16:00. Цена разового подъема на первый уровень-150 рупий, на второй - 250 рупий.

Можно купить дневной(750 рупий), недельный (6000 рупий) и сезонный(25000 рупий) пропуск. Кабинки шестиместные, уютные(именно на таких я катался в Иране). Идеально защищают от иногда агрессивной окружающей среды.

Поднявшись на Kongdoor, вижу, что вторая очередь еще не запущена, собралась огромная очередь жаждущих подъема на самую высокую точку курорта. Но небо хмурое, верх горы полностью скрыт под завесой облаков, которые, впрочем, иногда немного расступаются открывая очень интересные пейзажи.

Немного постояв, решаю, что чего уж время зря терять–совершаю ряд спусков сначала по трассе, потом вне. На склонах ни души, пухляк идеальный.

Ближе к низу горы радуюсь полностью занесенным снегом летним домикам.

В этот день боги были милосердны, и я таки поднялся на Afarvat! 4200 метров встретили яростным, пронзительным, ледяным ветром, пургой и полным отсутствием видимости.

Но ничто не может остановить жадного до новых впечатлений голодного странника, и я карабкаюсь вверх по горе. Подымался долго, пока не уперся в свисающее нагромождение камней.

Ну что, отправная точка задана–пора возвращаться! Думается легко, осуществляется–не очень. Видимость еще больше ухудшилась, куда ехать не понятно, камни торчат, уклон очень приличный. Шлема нет, башня беззащитна–ну да ладно, где мы только не пропадали – медленно, но уверенно, спускаюсь.

Чуть ниже стало хоть чуток понятно где земля, а где небо.

Вот и верх первой очереди – расслабляю булки и решаю спуститься по неизведанному кулуарчику, принимая сильно вправо. Ну а что – вижу несколько следов от лыж, значит тут были люди, наверняка знающие где что и как! Еду, умиротворяюсь: лес, снег, солнышко, ни одной живой души.

По ходу у одной лыжи отламывается тормоз–непорядок, теперь эту лыжу терять нельзя! Несколько следов от лыж превращаются в две, две в одну–я верю в тебя, я с тобой! Внезапно понимаю, что моя путеводная звезда, одинокая лыжня, которой я придерживался…исчезла!

Вот так вот просто взяла, и внезапно исчезла. На вертолет человека подняли, что-ли? Или провалился сквозь землю? Ну и ладно, подумаешь! Проведя рекогносцировку и ориентирование на местности, решаю, что надо принимать курс влево и карабкаться на гору. Назад уж точно нельзя, впереди подъем и путь неизвестно куда.

Невозмутимо скидываю лыжи, делаю шаг в сторону и проваливаюсь по пояс. Ситуация, однако! Ну и что! Карабкаюсь вверх, метров 200. Ой как не просто – каждый шаг проваливаюсь, кое где просто ползу на пузе… гаду ползучему подобно! Подымаюсь наверх, и… вижу перевал–снова спуск, долина и подъем! Цепляю лыжи, скатываюсь вниз и доезжаю до горы, снова карабкаюсь вверх.

Силы покидают мое бренное тело, но все равно тащусь вперед, свято веря, что вот сейчас откроется вид на долину с подъемником и уже известным спуском. Еще несколько метров, и…никакого подъемника, очередной перевал. Ни звука, ни человека, вообще ничего и никого, кроме снега и гималайских елей. А им-то что, они абсолютно невозмутимы.

Тут в мою мутную голову приходит мысль, от которой становится дурно: а вдруг я промахнулся и Гульмарг остался слева вверху?! Чем больше об этом думаю, тем более реальным кажется это предположение. Сил уже нет никаких. Спина скована, руки дрожат, ноги подламываются, сердце выскакивает из груди. Некоторые участки полностью ползу на пузе вверх, липкий холодный пот струйками стекает вниз по спине(и не только). И так еще несколько перевалов.

На одном из них отсоединяется злополучная лыжа - естественно та, которая без тормоза. Уезжает вниз и упирается в дерево,- повезло. Проклиная все на свете, следую за ней. Уже начинает темнеть, у меня нет ни рации, ни мобильного телефона, ни лавинного датчика. Даже никто не знает, куда я отправился. Появляется назойливое желание прилечь или присесть отдохнуть, совсем ненадолго, минут на пять-десять.

Понимаю, что этого нельзя делать ни в коем случае. Спуски с гор в долину уже делаю на максимальной скорости, абсолютно не тормозя – главное посильнее разогнаться, чтобы как можно выше занестись наверх. Тут, вдруг, приходит понимание того, что если что случится–даже банальный вывих ноги, то помочь будет, уж точно, некому.

Кто тогда позаботится о Динеке, останется она тогда сиротинушкой…от внезапного осознания ответственности за ее собачью жизнь ощущаю резкий прилив сил - ДА, я супер-ответственный, мне надо выжить! Еще совсем немного, подымаюсь и…о чудо, вижу вдали свисающую гондолку, – я спасен, мы спасены, аллилуйя! Аллах, таки, акбар!

Спускаюсь уже вдоль проводов, в самом низу хорошо разогнавшись замечаю… колючую проволоку точно поперек склона! Хвала очам моим все замечающим, резко останавливаюсь и преодолеваю препятствие. Отголоски военных действий – кругом!

И тут крупными хлопьями пошел сильнейший снег...

Ну и после всего этого воюю с прокатчиком, требуя от него замены лыжи – без тормозов жизнь не жизнь. Тот возмущается, говоря что я поломал его оборудование, я отмазываясь рассказывая о том, как из-за отвалившегося тормоза и уехавшей лыжи чуть не лишился жизни.

Убедил - новые лыжи были получены. Победа! Вечер, принимаю душ, заканчивается горячая вода–как день начнешь, так его и проведешь! Ну да ничего – жив остался, случившиеся казусы показали, что в поездке скучно не будет, и я в этом не сомневаюсь. Впереди новый день,новые впечатления!

2010-02-14

Стук в окно посреди ночи. Отодвигаю штору–там обезьяны. Вах,вай-вай–почему стучим? Строю им рожицы, те в шоке убегают, снова ложусь и через минуту засыпаю. С утра густой туман и ветер, вторая очередь наглухо закрыта, а первая работает с перерывами.

Выясняю, что пять дней назад сошла сильнейшая лавина, снесшая большой участок леса с лагерем военных, при этом 17 человек погибло и 34 госпитализировано – вот теперь и принимаются повышенные меры безопасности. После пятого спуска звучит зеленый свисток–финиш ворк, идите празднуйте день Святого Валентина.

Ага, точно, именно так и будет, только после плотного обеда, прогулки по отдаленным местам Гульмарга и посещения рынка с покупкой сувениров. В очередной раз имею возможность наблюдать насколько быстро в Гималаях меняется погода–только что была вполне неплохая видимость, через минуту накатывает густейший туман, а еще через пару минут крупными пушистыми хлопьями идет снег!

На местном рынке происходила сходка ястребов – издавая пронзительные хватающие за душу крики сразу штук сто гордых хищников парило сверху,садилось на провода и дома.

Рядом собаки…бродят по крышам. Может, это местные Карлсоны?

С алкоголем в штате Джамму и Кашмир очень напряжно – в принципе, он не продается нигде. Не в принципе можно купить у военных – из-за решетки, на нычку, с пометкой на этикетке “For sale in Jammu&Kasmir only!”.

Выбор только из одной марки вискаря, рома, вина и пива. Вечер… Индия, Гималаи, вискарь и мысли о любимых душах, ждущих нас дома. Мы по вам скучаем, нам вас очень не хватает!

2010-02-15

С утра меня берут под конвой – просто так, для разнообразия. А может, за аморальное поведение?

Мимо проносится военная колонна.

После следует рейсовый автобус, с трудом вписываясь в узкую колею.

Потом следует катание от души и без ограничений. Вторая очередь традиционно закрыта – как я на нее попал, при плохой видимости – понимаю, что ну очень повезло!

День добрых дел – то кому помогу подняться, то транспортирую оставшуюся сверху склона палку или лыжу ,или лыжницу, хехе, ну и…подымаясь на гондоле обращаю внимание на орла, буквально встрявшего в сугроб и безжизненно из него торчащего.

Спускаюсь поближе, чтобы посмотреть и сфотографировать, обращаю внимание на едва шевелящийся хвост. Тревога - тревога - тревога, надо орлика спасать! Вытаскиваю из снега - моментально оживает и пытается улететь.

Но уж слишком замерз и ослаб – пролетев пару метров, падает. Подкатываюсь к нему поближе, снимаю лыжи и отогреваю холодное, почти безжизненное тельце – руками, прижимая к груди.

Чтобы он меня не шарахнул клювом и вообще понял, что намерения мои дружелюбные и что я его не собираюсь кушать, шепчу: “мы с тобой одной крови,ты и я!”.

Орлище притих и успокоился, так простояли мы минут 15, после чего был дан вертикальный старт и тот, пронзительно прокричав “СПАСИБО ЧЧЧЕЛОВВВЕЕКККК, ВЕК НЕ ЗАББББУУУУУДДДУУУ!”, улетел высоко в горы.

Хороший знак – карма очистилась, на душе приятно, день явно хороший – надо повыгоняться! Иду в сторону от подъемника и карабкаюсь на Monkey Hill, не забывая любоваться пейзажами и высматривая кого бы еще спасти.

Минут 50-и я наверху. Открывается берущий за душу панорамный вид и варианты куда бы отправиться – на Бальбаш или сразу в Танмарг.

Но в данном случае, без инструктора, по лесу, это уж совсем неоправданный риск – лучше воздержаться (хотя помню, что воздержание вредно для здоровья!).

Ну и просто спускаюсь к поселку, по тому же лесочку между все так же величественных гималайских елей. Экстрим так себе – множество камней, маскирующиеся под сугробы пеньки и лежащие целиком стволы деревьев.

Замечаю рядом военный объект, быстро убираюсь прочь – мало ли, вдруг примут за шпиона и пристрелят без суда и следствия!

Осторожно спускаюсь и перевожу дух - день закончен!

2010-02-16

Дивный тут край–что ни ночь, то приключения! Просыпаюсь от непонятного завывающего звука. Открываю глаза – в комнате идет снег. Даже уже намело маленький сугроб! Как, откуда, зачем и почему?! Смотрю в окно, а там белым бело, идет сильнейший снегопад и дует шквальный ветер. Ветрище такой, что через щели в окнах в комнату забивается снег. Сейчас завалит гостиницу и дороги так, что будет невозможно выбраться, и будем все вместе куковать, пока не увидим пришельцев из других миров! Тут и свет вырубило, и отопление.

На утро в комнате снег не таял, а изо рта при дыхании шел пар – тоже весело, чем не приключение?

Последний лыжный день был всецело фрирайдовым – снег все шел и шел, даже не просто шел, а валил, засыпал все и вся. Трассы не было, количество катающихся стремилось к нулю. Я опасался, что как это в такой ситуации часто бывает, закроют трассу – но нет, мне снова повезло – откатался от и до, с жадностью, свойственной стремительно проходящему последнему дню.

Чуть в стороне от трассы обнаружил вот такой участочек, на котором было очень прикольно попрыгать:

Старый подъемник, креселку, засыпало по самые опоры.

А вот тут, прямо над катающимися, висит столб, раскачиваясь на нескольких проводах–катайтесь - катайтесь, мы о вас заботимся!

Гульмарг окончательно утонул в снегах.

Вот и все, горно–лыжная часть закончена. Вечером снова отправился на поиски Интернета, в гостиницу за 4км от места проживания, и в этот раз удачно. Вообще в Кашмире с связью большие проблемы. Мобильная тут работает исключительно своя.

Индийские и тем более заграничные операторы молчат. При этом местную симку не купишь–опять же, военное положение. Интернет в Гульмарге только в одной гостинице, и есть далеко не всегда. Очень медленный и нестабильный.

Международная тусовка в этот день тусовалась, как никогда, показывали фильм про лавинную опасность, для меня очень вовремя, хехе. Именно тут я обзавелся друзьями со всего мира – из Канады, США, Австралии, Финляндии,Германии.

Все зовут в гости–интересно, сколько времени займет всех объехать? Хотя, конечно, путешествовать по миру с хорошей компанией очень хорошо, приятно и весело!

Зная, что дороги может замести так, что никакие машины проехать не смогут и что могут быть проблема с трансфером, пребываю в готовности взять вещи и пойти пешочком до Тангмарга. 12 км, с горки - справлюсь!

Настроение такое, что кажется что я вот-вот взлечу, на душе тепло и хорошо. Завтра я покидаю этот белый и пушистый край, но веселуха все еще не заканчивается, продолжение следует!

2010-02-17

Встаю затемно, и иду наблюдать рассвет. Словами это описать невозможно… красота просто сюрреалистическая.

Светает – светит солнце, идеальная видимость.

Даже обезьяны разморозились и ожили! Искусства ради, прикинулся старым пнем – макаки начали вокруг прыгать и проказничать. А может, они приняли меня за своего?

Ну что, Гульмарьг… не говорю ПРОЩАЙ, говорю пока… до встречи!

Еще каких–то пара часов, и я в Шринагаре. Водитель уговаривает заехать в гости к его кузену – для них это будет большой честью. Мне тоже очень интересно – говорю, что с большим удовольствием заскочу, почему бы и нет! Сказано – сделано, едем в гости. Дорога к дому идет через узенькие улочки.

Внутри дома минимум интерьера, чистенько. Кругом ковры, подушки. Садят в гостевой комнате, приносят кангри(специальная корзинка, в которой горшочек с углями – держишь его руками, и греешься), печенье, чай.

Тут–же у меня происходит небольшой инцидент – роняю в кангри кусок печеньки, пытаюсь его достать руками, обжигаюсь… Вах, что будет, что будет… с тревогой всматриваюсь внутрь и с ужасом замечаю, что печенюшка стала жутко дымить, и что комната стала покрываться дымовой завесой.

Закашлялся я, закашлялись хозяева. Отобрали кангри, и больше не приносили! Пообщавшись несколько часиков, сердечно прощаюсь – пора в путь! Простите за катастрофичность, у меня так бывает!

Придерживаясь первоначального плана, селюсь в хаусботе. Peace of Mind – очень символично, название мне нравится!

Внутри комнаты печка–буржуйка и минимум условий, но, экзотики ради, для общего впечатления, вполне покатит! Скинув вещи, арендую лодку с водителем.

Тот целых 6 часов меня катает на веслах за символичные 5 баксов. Виды… берут за душу.

Проживающие на островах детки бегут следом и кричат что-то на хинди.

Их становится все больше и больше. Начинаю задумываться в каком я веке живу, как я сюда попал?

Постепенно вырисовывается главная дейстующая мечеть Шринагара-Hazratbal Mosque. Построена в 1979 г., из мрамора. В мечети хранится волос Пророка Мухаммеда.

Горы подчеркивают красоту мечети.

Импровизированная прачечная, рядом народ пьет водичку.

Именно тут фраза “блеск и нищета” приобретает истинный смысл. Вот шикарная беломраморная мечеть, и буквально в ста метрах от нее раскинулись такие лачуги.

Птички невозмутимы и беспрестанно наблюдают за человеческой суматохой.

Местный народ тоже катается, с явным удовольствием.

Под щадящим теплым солнышком и плеском весел я засыпаю, а хитрый лодочник, пользуясь ситуацией, причаливает на фабрику меда. Самого разнообразного – из лотоса, горных цветов, и даже из конопли и опиума! Очень экзотично.

Дети очень доброжелательны. Если видят что их фотографируют, то охотно позируют, улыбаются.

Вот и все, гималайское приключения закончились, но это еще не конец!

Продолжение индийских приключений, вторую часть - "Золотой треугольник, Агра и Джайпур" читать тут: ссылка