Ч.13 – Аргентина, Патагония, национальный парк Лос-Гласьярес, ледник Перито-Морено

Предыдущую часть рассказа читать здесь: ссылка

В этот день я был ну очень серьезно настроен посетить еще одну главную цель моей поездки – национальный парк Лос-Гласьярес и объект ЮНЕСКО ледник Перито-Морено

С утра пораньше (солнце встает здесь ох рано) успеваю немного прогуляться по улочкам Эль-Калафате

Узеньким, но уютным


Курс в обменниках заниженный, валюту лучше менять в государственном банке



По ходу дела приобретаю кое-какие сувениры на долгую память


Как же приятно, когда вдоль дорог посажено много деревьев


У меня в распоряжении чуть больше часа

Вполне достаточно для того, чтобы осмотреть ту часть города, в которой я еще не успел побывать



Гордый одиночка, настоящий орел


Патагонская степь. Внимание фокусируется на одуванчиках и лошариках

Возвращаюсь в гостиницу. Сюда должна приехать машина, на которой я поеду в парк (80 км от Эль-Калафате)

Перито-Морено (исп. Perito Moreno, «учёный Морено») – ледник, расположенный в национальном парке Лос-Гласьярес, на юго-востоке аргентинской провинции Санта-Крус

Прямо у входа в нацпарк теряю дар речи от красоты вокруг


Заблудиться крайне сложно, даже практически невозможно – передвижение осуществляется только по тропинкам

Хотя кое-где существует возможность сойти с тропы

И даже подойти вплотную к озеру


Этой красотой можно любоваться вечно

Перито-Морено имеет площадь 250 км² и является одним из 48 ледников, питаемых южной частью Патагонского ледника, расположенного в Андах на границе Аргентины и Чили. Это ледовое плато – третий по величине запас пресной воды в мире


В зарослях скрывается избушка. Возможно, на курьих ножках

В озере плавают маленькие айсберги


На этом свобода в выборе направления движения заканчивается, ограничиваясь вариантами типа "вперед и назад"

Невзирая на очень суровые условия, растения цветут и демонстрируют впечатляющую волю к жизни и выживанию



Хотя некоторые не выдерживают и засыхают

Еще один участок, на котором можно пройтись по берегу

Ледник все ближе и ближе




Удивительно, как деревья растут прямо в скале


Там, где есть хоть какая-то почва, вырастает очень много всего




Ледник был назван в честь исследователя Франсиско Морено, который первым исследовал этот регион в XIX веке и сыграл существенную роль в защите территориальных интересов Аргентины в споре о границе с Чили


Масштабы впечатляют. Справа плывет большой прогулочный катер

Ширина языка Перито-Морено составляет 5 км, средняя высота – 60 м над поверхностью воды

Средняя глубина равна 170 м, максимальная – 700 м



В национальном парке несколько смотровых площадок, с которых открываются наиболее эффектные виды на ледник и окружающие его горы



Скорость движения Перито-Морено равняется 2 м в день (примерно 700 м в год)



Однако потери массы примерно такие же, поэтому (не учитывая небольшие отклонения) язык ледника не отступал и не наступал на протяжении 90 лет



Ледник Перито-Морено – один из трёх неотступающих ледников Патагонии

Периодически ледник наступает на изогнутое в виде буквы Г озеро Аргентино, достигая противоположного берега и создавая естественную дамбу, которая разделяет озеро на две части


Лишаясь стока, вода в южной части озера может подняться до 30 метров выше уровня основного озера. Огромное давление такого объёма воды в результате ломает удерживающий его ледовый барьер, что является весьма зрелищным событием. Цикл образования плотины и её прорыва нерегулярен и повторяется с различной частотой – от одного раза в год до менее одного раза за десятилетие


Слава Украине, Героям Слава!

Периодически, с громким треском, от ледника откалываются кусочки

Подымая огромную волну, а точнее, настоящее цунами

Маленькие льДинки еще долго весело и шумно трутся друг об друга

Кое-где ледник грязноватый

Но уже чуть позже я узнал, что мне очень повезло его увидеть в практически идеально чистом виде

Не говоря уже о том, что если бы в этот день шел сильный дождь (что тоже часто бывает), такие красивые и эффектные фотографии бы у меня не получились

Дойти до конца тропы – дело чести!




С удивлением встречаю дурачье в футболках СССР, разговаривающее на матерном языке

Самая крайняя точка национального парка – здесь



Потихоньку выдвигаюсь в направлении выхода


Не забывая смотреть по сторонам. С каждой точки виды на ледник чуть отличаются



Здесь уже виды открываются сверху вниз

Тоже красиво, но снизу вверх все же больше впечатляет

С другой стороны, отсюда можно заглянуть чуть дальше



Добравшись до выхода №2, решаю вернуться к точке, с которой стартовал, пройдя чуть другой дорогой

Вон она (дорога), петляет практически подо мной


Возвращаюсь под ледник

Где пытаюсь словить момент откалывания глыб (желательно с девятиэтажный дом)

К сожалению, отваливались лишь маленькие кусочки

Но я их так долго ждал и ловил момент...)



Время поджимает, уже скоро уезжать

Дую в сторону выхода №1


Да-да, я здесь уже был, но ведь всегда можно найти что-то новое, особо красивое и вдохновляющее


Людей уже практически нет. Но они мне и не нужны

Разве что самочки. Но ведь и их здесь тоже нет



Было бы интересно поплавать возле ледника на лодке, но времени на это уже нет. Ну и ладно, я и так всем доволен :)

Бывали случаи завышенных ожиданий и разочарований от того, что увиденное оказывалось не таким грандиозным, как представлялось, но не в этот раз.

Конечно, национальный парк Лос-Гласьярес и ледник Перито-Морено меня очень впечатлили.

Быть просто мечтателем – плохо, осуществлять свои мечты – очень хорошо!

Приятно осознавать, что все идет четко по плану.

Это еще не конец. Утром следующего дня я улетаю в Сан-Карлос-де-Барилоче.

Приключения обязательно продолжатся, в том или ном виде, так или иначе!

Продолжение рассказа читать здесь: ссылка

Ч.12 – Аргентина, Патагония, Эль-Калафате

Предыдущую часть рассказа читать здесь: ссылка

Добраться из Ушуаи (остров Огненная Земля) на материковую Южную Америку, в Эль-Калафате, можно было двумя способами: самолетом или автобусом. В принципе, меня бы устроило передвижение по земле, НО оно омрачается четырьмя пересечениями границы Аргентины и Чили, со всеми сопутствующими процедурами, которые сильно и даже непредсказуемо увеличивают время в пути (ориентировочно 17 часов). Не говоря уже о том, что это время года непредсказуемо и чревато сложными погодными условиями вплоть до перекрытия дорог.

Самолетом же лететь каких-то полтора часа. Естественно, с, опять же, поправкой на мой супермегаультраплотный график поездки ввиду сравнительно малого количества заложенных на путешествие дней, я выбрал воздух.

Летел Аргентинскими Авиалиниями. На случай отмены рейса на неопределенное время уже думал бы, как добраться до пункта назначения по земле, но это не понадобилось.

Долетел без каких-либо эксцессов. Еще в воздухе, смотря в иллюминатор, обратил внимание на то, что здесь во все стороны простирается сплошная, практически голая, степь.

И таки да, я наконец-то оказался в материковой Патагонии, очень хорошо знакомой мне по романам Жюля Верна и многочисленным передачам типа "Вокруг Света".

Патагония – географический регион в южной части Южной Америки, расположенный к югу от рек Рио-Колорадо (по другой версии – Рио-Негро и Лимай) в Аргентине и Био-Био в Чили, хотя абсолютно точного определения не существует. Иногда к Патагонии причисляют и Огненную Землю. Расположена в Аргентине и Чили, включает горы Анды на западе и юге, а также плато и низкие равнины на востоке.

Название «Патагония» происходит от слова patagon, используемого Магелланом для описания коренных жителей, которые в представлении его экспедиции были гигантами. Теперь считается, что средний рост теуэльче, живших в то время в Патагонии, составлял около 1,80 м, что гораздо больше, чем средний рост испанцев того времени – 1,55 м.

Это единственный район на земном шаре, где восточное побережье материка вне тропической зоны занято пустыней.

Средняя плотность населения очень низкая и составляет примерно 2 жителя на 1 квадратный км.

Поселившись в гостинице, как обычно в отдельном номере (цены здесь о-о-о-ох и а-а-а-ах), отправляюсь осматриваться, куда меня занесло

Эль-Калафате (исп. El Calafate) – город в аргентинской провинции Санта-Крус. Находится на берегу озера Архентино и является центром департамента Лаго-Архентино. Ближайший населенный пункт к Национальному парку Лос-Гласьярес

Город сравнительно молодой – основан 26 ноября 1973 года. Население составляет 64110 человек

Туризм является основой экономики города Эль-Калафате. Благодаря расположению вблизи озер Вьедма и Архентино, а также Национального парка Лос-Гласьярес, горы Фицрой и Национального парка Торрес-дель-Пайне, Эль-Калафате является центром туристической активности региона

Ввиду того, что я здесь буду всего два дня (один из которых уже идет полным ходом), самым первым делом захожу в местное турагенство и покупаю тур в Национальный парк Лос-Гласьярес, после чего, уже с абсолютным спокойствием и приятным осознанием того, что все идет по плану, продолжаю знакомство с городом


Глядя на широкие и абсолютно безлюдные улицы, на меня накатывает ощущение, что я нахожусь в любимой Украине, в Черкасской области (где у меня дача)



А ведь действительно очень похоже!


Дома здесь строятся капитально, в чем нет ничего удивительного, так как в хилых строениях можно не пережить суровую зиму


Сориентировавшись на местности и сверив координаты со смартфоном, выдвигаюсь в сторону озера Архентино

Из жителей был замечен только пудель, по-деловому перебегающий дорогу и спешащий, судя по всему, к знакомой обожаемой самочке (и я его очень хорошо понимаю)


Где же все? От абсолютного безлюдья становится немного неуютно

Скорее всего, как всегда дело в инопланетянах, похитивших всех жителей и даже туристов

Где-то через час я таки встретил пару человек и на душе стало немного спокойней. Я не один в этом Мире-бардаке...)

Ищу способы добраться поближе к водичке, что не так просто, как казалось на первый взгляд – озеро огорожено заборчиком



Ветер дует так сильно, что практически сдувает меня с места. Странно, я распихал по карманам несколько монеток для утяжеления!

Природа здесь, конечно, специфическая, но мне нравится

И снова накатывает ощущение, что я нахожусь в украинском селе :)

Но все же горы, виднеющиеся на горизонте, таки намекают на то, что это все же Патагония

А вот и вход к озеру, являющийся небольшим национальным парком (Laguna Nimez)

Сразу можно прочитать, кто из птиц здесь обитает

Передвижение по парку осуществляется по тропкам, вариантов заблудиться не существует (площадь сравнительно небольшая и видно очень далеко)





Табличка на входе не обманывает. Птички здесь действительно есть, в изобилии и разнообразии

Степная флора - лядвенец lotus и полынь Artemisia


Если что, здесь можно освежиться (но лучше не надо). Хотя...



Табличка показывает, кого можно увидеть конкретно в этой точке парка


Их здесь много

Кое-кого даже удается заснять в полете



Этих птичек я уже видел, и не только в Аргентине


Здесь можно пройти к смотровой площадке на озеро Архентино


Это крупнейшее озеро в Аргентине, площадь его поверхности равна 1415 км² (максимальная ширина: 20 км). Средняя глубина озера 150 м, максимальная – 500 м

Открыто в ноябре 1782 братьями Антонио и Франсиско Вьедма


Озеро питается талой ледниковой водой, поступающей от нескольких рек. Вода из озера Вьедма поступает через реку Ла-Леона и множество горных ручьев



Площадь водосбора составляет более 17 000 км²

Вдали замечаю розовых фламинго

Я их уже видел в естественной среде обитания, в Перу и Боливии

Вот честно, я диву даюсь, как они здесь, в озере, живут: ветер фламинго (да и других птиц) практически сдувает с места, вода ледяная, температура воздуха всего +6 +8

Наверное, секрет сего феномена заключается в том, что все они вынужденно стали моржами!

Обратите внимание на волны на заднем плане. Их подымает ветер

Думаю, что будь я на их месте, я бы тоже порозовел

Суровые, но благородные пейзажи степной Патагонии




Ходить здесь лучше всего босиком, так как местность немного заболоченная. При каждом шаге ты проваливаешься в ил и тину



Возвращаюсь назад в лагуну, традиционно чуть другим путем


Где пейзажи радуют глаз буйством всех оттенков зеленого, удивительно гармонично сочетаясь с небом


По ходу распугиваю птичек – простите, извините! А нет, пардоне (исп.), во как!



Кто-то неудачно прогулялся по свежему бетону. Хотя этот героический поступок оставил здесь неизгладимый след...)

И снова чисто наши, украинские, пейзажи. Вот только что здесь делает флаг Аргентины?

На этом приключения ставятся на паузу. До следующего дня, на который я возлагаю огромнейшие надежды (Национальный парк Лос-Гласьярес является одной из главных целей этой поездки).

Продолжение рассказа читать здесь: ссылка