США от океана к океану. Ч.24 – Нью-Йорк, музей Метрополитан

Предыдущую часть рассказа читать здесь: ссылка

Утро четвертого дня моего пребывания в Нью-Йорке я решил начать с более детального изучения Брайтон-Бич.

Первые переселенцы появились здесь в 1970-х годах, после того как в 1971 году CCCР разрешил еврейскую эмиграцию в Израиль под официальной формулировкой «для воссоединения семей». К огромному удивлению советских властей, желающих отказаться от счастливого социалистического будущего оказалось гораздо больше, чем ожидалось. Поэтому даже выезжающие легально стали изменниками родины, а само слово «евреи» заменили на «советские граждане – лица еврейской национальности».

Желающие покинуть Союз проходили тщательную проверку и выплачивали компенсацию за образование, воспитание и прочие »хлеб-соль», полученные от щедрой страны. Обычно для этого приходилось продавать жилье и остальное имущество, – тем более, с собой его все равно не заберешь. Как результат – эмигранты попадали за границу с чистой совестью и карманами. Некоторые действительно оставались в Израиле, но большинство отправлялось на поиски лучшей жизни в Америку, в Нью-Йорк. В качестве новой родины был выбран Брайтон-Бич: решающую роль сыграла не близость океана, а низкие цены на жилье – в те времена Брайтон был одним из беднейших районов Нью-Йорка. В 1973 году массовый выезд был прекращен, но предпосылки для следующих волн эмиграции уже были созданы, а община — сформирована.

Постепенно Брайтон-Бич превратился в процветающий район – во многом благодаря диаспоре иммигрантов из бывшего СССР

Жилой массив и пляж разделяет дощатая набережная, Променад Ригельмана, или как его называют местные — «бродвок» (broadwalk). Променад соединяет Брайтон-Бич с соседним районом Кони-Айленд, где находится знаменитый парк аттракционов.

Брайтон-Бич Авеню – главная улица, где под эстакадой метро сосредоточена вся деловая и торговая жизнь района

У американских аптек (даже на Брайтоне) есть интересная особенность. В них сложно купить лекарства, но запросто можно купить газировку или шампунь. Без рецепта врача вам продадут только какой-нибудь аналог аспирина, но даже если у вас есть рецепт, то не факт, что нужное лекарство окажется в наличии. Чтобы как-то компенсировать недополученную прибыль, аптекари начали продавать бытовую химию и легкие закуски. Вот так уже лет 70 и спасаются.

Помимо Брайтона, в моих планах на сегодня – посещение музея Метрополитен. Сажусь на метро и выдвигаюсь, снова в центр



Американский музей естественной истории







Дальше мой путь к музею идет через Централ-Парк. Вот и славненько – мне он понравился, и я буду рад взглянуть на парк еще раз. Пасмурная погода, хмурое небо и моросящий дождик – не помеха, а, скорее, дополнение к цельной картине моего восприятия.











Алиса в Зазеркалье. И как я ее пропустил во время прошлого визита?







Даже медведи гризли поддержали Украину в борьбе с российско-террористическими войсками!

Метрополитен-музей (The Metropolitan Museum of Art) – один из крупнейших и четвёртый по посещаемости художественный музей мира. Существует на средства спонсоров и дарителей при небольшой государственной поддержке.




Музей был основан в 1870 году группой американских бизнесменов и почитателей искусства (The Union League Club of New York). Он впервые открылся для публики 20 февраля 1872 года. Входными билетами ранее служили маленькие круглые разноцветные значки, на каждый день – свой цвет (последние годы до отмены цвет ежедневно выбирался случайным образом из 16 вариантов). Значки можно прикрепить к одежде и взять с собой на память, что и делало бесчисленное количество туристов, да и сами жители Нью-Йорка. В 2013-м году музей перестал использовать металлические значки и перешёл на наклейки.

В своё нынешнее здание по адресу Пятая авеню, дом №1000, спроектированное в неоготическом стиле американскими архитекторами Калвертом Во и Джейкобом Молдом, музей переехал в 1880 году.

В основу музея легли три частные коллекции — 174 произведения европейской живописи, среди которых были картины Халса, Ван Дейка, Тьеполо и Пуссена.

Коллекция быстро росла; после смерти Джона Кенсетта (коллекционера и одного из основателей-попечителей Метрополитена) во владения музея перешли 38 полотен из его частного собрания. Но только в XX веке музей получил мировую известность. В 1907 году музей приобрёл свою первую картину Огюста Ренуара. Сегодня Метрополитен по праву гордится своей коллекцией импрессионистов и постимпрессионистов. В 1943 году музей получил по завещанию Мейтленд Ф. Григгс две панели кассоне Либерале да Верона (в том числе знаменитых «Шахматистов») на сюжет любовной истории из неотождествлённого рыцарского романа. К 1979 году Метрополитен имел в своей коллекции целых пять из менее, чем 40 полотен, принадлежащих кисти Вермеера. Собрание египетского искусства считается одним из наиболее полных и представительных в мире.

Сегодня в постоянной коллекции находится более двух миллионов произведений искусства. В Метрополитене находится довольно много коллекций разного типа. Среди них, например, работы фотографов Уолкера Эванса, Дианы Арбюс, Альфреда Стиглица и других.

В апреле 2013 года коллекционер Леонард Лаудер пожертвовал музею свою коллекцию из 78 произведений кубизма, в том числе 33 работы Пикассо.

Каждый год музей публикует «Ежегодный отчёт», в котором перечисляются новые приобретения. Музей также издаёт The Metropolitan Museum of Art Bulletin.

Осмотр музея я начал с отдела древнеегипетской культуры










Отделов в музее очень много и я в них быстро потерялся :) Музей огромен, поэтому в нем ориентироваться крайне тяжело.






































Ценители живописи явно не останутся равнодушными






Метрополитен-музей мне понравился и я рад тому, что в него заглянул

Иду к станции метро, у которой еще не был





С поправкой на погоду, затрудняющую проведение каких-либо экскурсий под открытым небом, поход в Метополитен был очень правильной идеей.

А тем временем... До конца моего путешествия осталось всего два дня! Как ни крути, но в гостях хорошо, а дома ведь еще лучше :)

Впрочем, у нас впереди еще целых два дня, и это значит – приключения обязательно продолжатся!

Продолжение рассказа читать здесь: ссылка

США от океана к океану. Ч.23 – Нью-Йорк, Централ-парк

Предыдущую часть рассказа читать здесь: ссылка

На этот день у меня в планах посещение одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка – Централ-Парка.

С Брайтон-Бич до него добраться легко и просто – на метро. Огромном, даже монструозном. Удобном, но очень некрасивом.








Выйдя из подземки, решаю заглянуть в Собор Иоанна Богослова, расположенный рядом.




Кафедральный собор святого Иоанна Богослова на Амстердам-авеню – четвёртый по величине христианский храм мира.

Собор относится к Епископальной церкви США – обособившейся в годы войны за независимость ветви англиканской церкви. Главой англикан является британский монарх – поэтому духовенство отделившихся колоний учредило независимую от недавней метрополии церковь. Таким образом, она является протестантской.



В 1887 году епископ Генри Кодмен Поттер выдвинул идею строительства протестантского собора, не уступающего размерами и притягательностью католическому собору святого Патрика, что на Пятой авеню. Проект в византийско-романском стиле разработали архитекторы Джордж Льюис Хейнс и Кристофер Грант Лафарж, строительство начали в 1892 году. Трудности начались с самого начала: из-за слабых грунтов фундамент пришлось заглублять на 22 метра. К 1900 году удалось построить только громадный склеп, в котором и проходили поначалу службы. К 1911 году выяснилось, что первоначальный дизайн здания устарел, византийско-романский стиль вышел из моды. К переделке проекта привлекли архитектора Ральфа Адамса Крэма, сторонника готики, в которой он видел вершину западной архитектуры.

Первый камень нефа был заложен в 1925 году. Нью-Йоркский комитет по сбору средств для строительства собора возглавил адвокат Франклин Делано Рузвельт, который спустя восемь лет стал президентом США. Благодаря собранным деньгам работы продолжались даже в годы Великой депрессии.

Собор был открыт 30 ноября 1941 года, за неделю до нападения Японии на Пёрл-Харбор. В годы войны работы прекратились: епископат счёл, что в тяжёлое время ресурсы церкви лучше тратить на дела милосердия, да и рабочих рук не хватало. Архитектор Крэм ещё лелеял идею замены византийского купола на готические башни, но план так никогда и не был реализован, поэтому собор фактически является образцом архитектурной эклектики . В 1979 году мэр Нью-Йорка Эдвард Кох пошутил: «Мне говорили, что некоторые из великих соборов строили по пятьсот лет. Мы ещё в первом столетии».






Храм огромен: длиной в два футбольных поля, он вмещает 5 тысяч верующих. Если не знать его истории, можно счесть, что это пример поздней готики северной Франции примерно XIII века. Огромные бронзовые двери западного фасада собора выполнены архитектором и дизайнером Генри Уилсоном. На них изображены сцены из Ветхого и Нового Завета. Окно-розетка над входом – крупнейший в США витраж, художник-монументалист Чарльз Конник изготовил его из десяти тысяч кусочков стекла. Семь часовен собора известны как «часовни языков», они посвящены небесным покровителям различных этносов Нью-Йорка. Рядом – мемориал пожарным, погибшим при исполнении долга.

Возле собора находится скульптура Грега Уайатта «Фонтан мира» – она аллегорически изображает борьбу добра со злом.


На табличках вокруг фонтана (в котором никогда нет воды) изображены мыслители и философы и писатели: Ганди, Сократ, Эйнштейн, Марк Твен.
















В соборе ежегодно отмечают праздник святого Франциска, на котором получают благословение животные – вплоть до верблюдов и слонов.

А еще здесь можно посмотреть на сад скульптур животных, которые изваяли детки.






Тщательно все исследовав, возвращаюсь к главной цели этого дня – Централ-Парку.


История парка берет свое начало 21 июля 1853 года, когда высшим законодательным органом штата Нью-Йорк был принят закон о выделении 750 акров земли в центре острова Манхэттен для основания первого ландшафтного парка Америки.

Считалось, что, наряду с другими социально-ориентированными реформами, создание большого общественного парка будет способствовать улучшению здоровья населения, а также внесет большой вклад в формирование гражданского общества.

В 1858 году был проведен конкурс на лучший проект Центрального парка. Победителями стали журналист Фредерик Олмстед (Frederick Law Olmsted) и английский архитектор Калверт Вокс (Calvert Vaux), по их проекту и был создан Централ-парк.

Затоптанные пожелтевшие лужайки, сломанные скамейки, разбитые фонари, обгоревшие аттракционы, кучи мусора и граффити – такой образ получил Центральный парк Нью-Йорка. Инфраструктура парка пребывала в плачевном состоянии. Основным контингентом парка стали грабители, воры, наркоманы и бездомные. Обычным людям находиться в парке было небезопасно. В опустевшем парке несли службу около трехсот служащих, вследствие чего, парк получил прозвище – «Парк стюардов». В итоге национальное достояние стало национальным позором.

Поднять с колен умирающий парк смог Роберт Мозес (Robert Moses), управляющий Центральным парком с 1934 по 1960 гг. Мозесу удалось получить федеральное финансирование на восстановление ландшафтов и разрушающихся сооружений парка, наступивших после Великой депрессии. Благодаря Мозесу, парк стал не только местом для прогулок и чтения книг, а превратился в настоящий центр активного отдыха. Этому способствовало строительство баскетбольных и гандбольных площадок, катков и теннисных кортов.

Однако после ухода Мозеса на пенсию парк снова стал приходить в запустение. Этот упадок длился вплоть до создания в 1980 году комитета по Охране природы, который занялся активным привлечением волонтеров для восстановления разрушенных объектов парка.

Сегодня Центральный парк является гордостью и одной из визитных карточек Нью-Йорка. Парк является полностью рукотворным, хотя весь ландшафт выглядит очень естественно. Парк ежегодно принимает более 40 миллионов посетителей, а бюджет его составляет $58,3 млн в год. Специалисты со всего мира приезжают в Централ-парк для получения опыта управления парками.

Парк, реально, огромный, но полностью абстрагироваться от ощущения того, что находишься в большом городе не получается, чему виной возвышающиеся и окружившие парк плотным кольцом высотки.


Но иногда скрыться от города и даже о нем забыть вполне получается!







Всем, кто работал над дизайном парка, респект – Централ-парк впечатляет обилием беговых и вело-дорожек, озерами и тайными тропами.



Не обделены внимание спортсмены...

...и верующие




Многие места вам уже давно знакомы по множеству фильмов








Слава Украине! Да, я уже соскучился по дому и по всем, кто мне люб и дорог :)


Ласточкино Гнездо, в Нью-Йорке! Забавная ассоциация.






На территории парка много памятников







Памятник знаменитой сибирской хаски Балто, перевозившей медикаменты во время эпидемии дифтерии в 1925 году в городах штата Аляска.

Музей Соломона Гуггенхейма — одно из ведущих собраний современного искусства в мире. Ведёт свою историю с создания в 1937 году. Основатель музея — меценат Соломон Роберт Гуггенхайм.
Меня как инженера не могла не заинтересовать эта надпись :)



Считается, что на осмотр Централ-парка нужен полный день. Я же успел его обойти вдоль и поперек часа за четыре.








Эта парочка мне сначала позировала, думая, что так и надо, а потом начала удивленно спрашивать друг у друга, кто я такой. Кто, кто... Правильно – никто!)



Удивительно, но факт: как только кажется что это уже все, Централ-парк закончился, как открываются новые участки с дорожками и лужайками.





Такси, или кони. Делайте ваш выбор!



Дальше иду по улице краем Централ-парка


В этой гостинице проживал герой фильма "Один дома". Помните, какое выражение лица было у его родителей, когда они получили счет? :)



Большое яблоко Нью-Йорка. Эка невидаль – в Купертино я видел огромный "яблочный" городок!


Магазинчик, естественно, прилагается.




Выдвигаюсь в сторону Таймс-сквер. Там у меня встреча с Танюшей, поэтому ни теряться, ни даже просто опаздывать нельзя!







И здесь Трамп... Внезапно, 45-й президент США!






Центр Микрософт. Вспоминая увиденное в Купертино, снова скептически хмыкаю.


Рокфеллер-центр представляет собой комплекс из 19 зданий. Он был построен по инициативе финансового магната Джона Рокфеллера-старшего в 1930-е годы. В 1987 году был объявлен национальным историческим памятником.


Сейчас этот «город в городе» является одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка. В зданиях Рокфеллер-центра размещаются офисы, магазины, рестораны и телевизионные студии, есть здесь и отличная обзорная площадка Top of the Rocks, с высоты которой открывается потрясающий вид на Центральный парк и Эмпайр-Стейт-Билдинг.

С октября по апрель в Рокфеллер-центре работает каток, в мюзик-холл Radio City проходят премьеры бродвейских мюзиклов и фильмов, а зимой в Рокфеллер-центре еще и наряжают самую знаменитую елку Нью-Йорка.





Да-да, узнаваемые места. Когда я был здесь в первый раз, так проникался впечатлениями, что аж потерялся! К счастью, ненадолго, но сопровождение было изрядно напугано :)




В назначенном месте встречаюсь с Таней, и дальше мы гуляем вместе. Таймс-сквер меня очень впечатлила, поэтому я по ней с удовольствием прогуливаюсь снова. В очень приятной компании :)





Тот самый случай, когда даже голые жопа и сиськи особо никого не интересуют. Значит, есть о чем призадуматься. Надо что-то менять!



Дожидаемся темноты и гуляем по ночному городу. Он прекрасен!

Изначально я не планировал в Нью-Йорке задерживаться дольше, чем на одну ночь, и сейчас, на второй день моего пребывания в нем, не мог нарадоваться тому, что дал городу шанс, за который он мне явно очень благодарен.

Впечатления даже нарастают, и это здорово. А еще здесь есть Танюша, и это тоже очень радует!

Это еще не конец, приключения обязательно продолжатся.

Продолжение рассказа читать здесь: ссылка