Предыдущую часть рассказа читать здесь: ссылка
Из Арекипы в Пуно я ехал в комфортабельном двухэтажном автобусе. Мелькающие за окном марсианские пейзажи порой приятно удивляли своей необычностью и ускоряли течение времени (в пути 8 часов).
К слову, автобусных компаний в Перу огромное количество. Они друг с другом конкурируют, что благотворно сказывается на качестве оказываемых услуг и на цене билетов. Как правило, автобусы оборудованы санузлом, сиденья раскладываются в полулежачее положение. В некоторых из них есть WiFi, предлагаются питание и напитки. Можно купить билеты на места класса "люкс", удобства которых похожи на самолетный бизнес-класс - правда, при схожей цене.
Пуно расположен на высоте 3800 метров, на склонах гор, окружающих озеро Титикака.
Он находится в зоне высокогорно-тропического климата. Днем, тепература воздуха круглый год держится у отметки +15 °C, не поднимаясь выше 20°C , зато ночью может опускаться и ниже 0 °C.
Город был основан в 1668 году вице-королём Педро Антонио Фернандесом де Кастро как административный центр провинции Паукарколья с названием Сан Хуан Батисто де Пуно. Позднее его переименовали в Сан Карлос де Пуно, в честь короля Карла II.
Пуно часто называют культурной столицей Перу, благодаря богатому и разнообразному культурному наследию как индейцев, так и испанских переселенцев. Песни и танцы региона, а также безумные карнавалы, известны по всей Южной Америке.
По берегам озера Титикака и на плавающих островах, построенных из тростника, живут индейцы Урос, которые частично сохранили традиции и обычаи предков.
Уже практически вечер. Селюсь в гостиницу и сходу очень удачно успеваю на последнюю экскурсию по Титикака и плавучим островам.
По озеру ходят туристические катера с удобными площадками на крыше. Тем не менее, имейте ввиду, что при температуре воздуха около нуля и ветре - холод пробирает до самых костей, и очень легко можно простудиться.
Вода удивительно чистая и прозрачная. Здесь обитает много птиц, в том числе эндемиков.
На одном из островов, прибывших любознательных туристов встречают немногочисленные местные жители. Те самые индейцы Урос.
Из встречающих были «мэр» острова его жена и дочки. Нас рассадили на специальной гостевой скамейке, связанной из камыша. На испанском он рассказал (а гид переводил на английский) об истории своего народа и укладе их жизни. Провёл показательный замер глубины в проруби. Она оказалась около 15 метров.
Рассказал как «построить» плавучий остров и как на нём жить. Честно говоря, удовольствие сомнительное, как и получаемые преимущества.
Меня, как человека, уже много лет страдающего берефутчиной (от англ. barefoot) - хождением без обуви везде и всегда, в том числе по городу, впечатлило то, что все местные... босые. Наши люди, молодцы!
Дно плавучего дома постепенно подгнивает, и его надо постоянно укреплять. Упустишь момент - утонешь вместе с островом (или его частью).
Камыш, основа основ.
Дочка мэра мечтает о своем мачо.
Катамараны тоже сделаны из камыша!
"Ночной Дозор, выйти из сумрака!" (c). Всем демонстрирую украинскую символику. Да, я горжусь тем, что я - украинец!
Мы побывали на нескольких островах.
При желании, можно купить сувениры. Цены невысокие. Если вы оказались вдруг без теплых вещей, то здесь можно утеплиться по полной. Все сделано из шерсти альпаки.
Альпакá (лат. Vicugna pacos) — домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Их выращивают для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. Приручены около 6000 лет назад.
По последним ходил уже практически в полной темноте, внимательно смотря себе под ноги и не забывая о том, что дно острова тростниковое. В некоторых местах с проплешинами и явными дырками.
Увиденное мне очень понравилось, рекомендую всем!
На следующее утро встаю на рассвете и отправляюсь на осмотр центральной площади. О завтраке не может идти и речи. Ну и ладно - я уже привык голодать. У меня на все - про все буквально час, после чего убываю в Боливию.
К счастью, центр совсем рядом - буквально в паре кварталов. В городе около 100 тысяч жителей, которые в основном занимаются ткачеством. На улице никого - все только начинают просыпаться.
Основной момент центра Пласа де Армас - внушительный по размерам Собор Пуно в архитектурном стиле андского барокко (барроко андино или аркетиктура местиса), имеющий статус Малой Базилики. Его строительство финансировалось богатыми людьми региона и датируется серединой восемнадцатого века. Собор построили в так называемом «кольце дьявола», церемониальном месте для кечуа.
Имя зодчего перуанца Симона де Асто значится над входом. Его заслугой является то, что он «контрабандой» украсил фасад цветами «панти», которые по перуанским поверьям облегчают страдания. Цветок «панти» темно-красного цвета, росший в Андах, даже на бедных почвах и в засушливых районах, исчез навсегда в дикой природе, как и Великая цивилизация Инков.
На обратном пути. Городские улочки.
Быстро пакую вещи, выселяюсь из гостиницы и действую по уже привычному сценарию - выдвигаюсь к терминалу, покупаю билеты и сажусь на автобус. Впереди переезд в Боливию. Именно там, на границе с Чили и Аргентиной, будет самая дальняя и самая высокая точка моего маршрута.
Продолжение рассказа читать здесь: ссылка
Из Арекипы в Пуно я ехал в комфортабельном двухэтажном автобусе. Мелькающие за окном марсианские пейзажи порой приятно удивляли своей необычностью и ускоряли течение времени (в пути 8 часов).
К слову, автобусных компаний в Перу огромное количество. Они друг с другом конкурируют, что благотворно сказывается на качестве оказываемых услуг и на цене билетов. Как правило, автобусы оборудованы санузлом, сиденья раскладываются в полулежачее положение. В некоторых из них есть WiFi, предлагаются питание и напитки. Можно купить билеты на места класса "люкс", удобства которых похожи на самолетный бизнес-класс - правда, при схожей цене.
Пуно расположен на высоте 3800 метров, на склонах гор, окружающих озеро Титикака.Он находится в зоне высокогорно-тропического климата. Днем, тепература воздуха круглый год держится у отметки +15 °C, не поднимаясь выше 20°C , зато ночью может опускаться и ниже 0 °C.
Город был основан в 1668 году вице-королём Педро Антонио Фернандесом де Кастро как административный центр провинции Паукарколья с названием Сан Хуан Батисто де Пуно. Позднее его переименовали в Сан Карлос де Пуно, в честь короля Карла II.
Пуно часто называют культурной столицей Перу, благодаря богатому и разнообразному культурному наследию как индейцев, так и испанских переселенцев. Песни и танцы региона, а также безумные карнавалы, известны по всей Южной Америке.
По берегам озера Титикака и на плавающих островах, построенных из тростника, живут индейцы Урос, которые частично сохранили традиции и обычаи предков.
Уже практически вечер. Селюсь в гостиницу и сходу очень удачно успеваю на последнюю экскурсию по Титикака и плавучим островам.
По озеру ходят туристические катера с удобными площадками на крыше. Тем не менее, имейте ввиду, что при температуре воздуха около нуля и ветре - холод пробирает до самых костей, и очень легко можно простудиться.
Вода удивительно чистая и прозрачная. Здесь обитает много птиц, в том числе эндемиков.
На одном из островов, прибывших любознательных туристов встречают немногочисленные местные жители. Те самые индейцы Урос.
Из встречающих были «мэр» острова его жена и дочки. Нас рассадили на специальной гостевой скамейке, связанной из камыша. На испанском он рассказал (а гид переводил на английский) об истории своего народа и укладе их жизни. Провёл показательный замер глубины в проруби. Она оказалась около 15 метров.
Рассказал как «построить» плавучий остров и как на нём жить. Честно говоря, удовольствие сомнительное, как и получаемые преимущества.
Дно плавучего дома постепенно подгнивает, и его надо постоянно укреплять. Упустишь момент - утонешь вместе с островом (или его частью).
Камыш, основа основ.
Дочка мэра мечтает о своем мачо.
Катамараны тоже сделаны из камыша!
"Ночной Дозор, выйти из сумрака!" (c). Всем демонстрирую украинскую символику. Да, я горжусь тем, что я - украинец!
Мы побывали на нескольких островах.
При желании, можно купить сувениры. Цены невысокие. Если вы оказались вдруг без теплых вещей, то здесь можно утеплиться по полной. Все сделано из шерсти альпаки.
Альпакá (лат. Vicugna pacos) — домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Их выращивают для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. Приручены около 6000 лет назад.
По последним ходил уже практически в полной темноте, внимательно смотря себе под ноги и не забывая о том, что дно острова тростниковое. В некоторых местах с проплешинами и явными дырками.
Увиденное мне очень понравилось, рекомендую всем!
На следующее утро встаю на рассвете и отправляюсь на осмотр центральной площади. О завтраке не может идти и речи. Ну и ладно - я уже привык голодать. У меня на все - про все буквально час, после чего убываю в Боливию.
К счастью, центр совсем рядом - буквально в паре кварталов. В городе около 100 тысяч жителей, которые в основном занимаются ткачеством. На улице никого - все только начинают просыпаться.
Основной момент центра Пласа де Армас - внушительный по размерам Собор Пуно в архитектурном стиле андского барокко (барроко андино или аркетиктура местиса), имеющий статус Малой Базилики. Его строительство финансировалось богатыми людьми региона и датируется серединой восемнадцатого века. Собор построили в так называемом «кольце дьявола», церемониальном месте для кечуа.
Имя зодчего перуанца Симона де Асто значится над входом. Его заслугой является то, что он «контрабандой» украсил фасад цветами «панти», которые по перуанским поверьям облегчают страдания. Цветок «панти» темно-красного цвета, росший в Андах, даже на бедных почвах и в засушливых районах, исчез навсегда в дикой природе, как и Великая цивилизация Инков.На обратном пути. Городские улочки.
Быстро пакую вещи, выселяюсь из гостиницы и действую по уже привычному сценарию - выдвигаюсь к терминалу, покупаю билеты и сажусь на автобус. Впереди переезд в Боливию. Именно там, на границе с Чили и Аргентиной, будет самая дальняя и самая высокая точка моего маршрута.
Продолжение рассказа читать здесь: ссылка
Что заставляет автора пускаться в такие небезопасные путешествия? Может ли он внятно объяснить? Это сиюминутное ощущение или это память, которая помогает жить в обыденности? Есть ли реальный выход от этих поездок (сюжет, публикация и т.д.). В любом случае, на фоне серых будней, которые сугубо материальны и не более, такие рассказы впечатляют, и где-то восхищаешься автором, который приподнялся над нашей серятиной.
ОтветитьУдалить