предыдущую часть рассказа читать здесь: ссылка
Если из аэропорта Уго Чавеза в Лиму я добрался за 50$ (причем долго торговался), то из Лимы в аэропорт за такси я заплатил всего 15$. Стандартная ситуация.
Перелет в Тарапото занял всего два часа. Сюда мне нужно попасть, чтобы добраться до амазонской сельвы (влажные экваториальные леса, расположенные в бассейне реки Амазонка).
На выходе из самолета поражаюсь жаре и влажности под 100 процентов. Сразу обступают "помагаи" с предложениями жилья на любой размер кошелька. Почему бы и нет, выбираю гостиницу с бассейном. Естественно, с удобствами в номере и кондиционером.
Сразу отправляюсь на осмотр города и начинаю изучать варианты дороги в амазонские джунгли.
Тарапото основан в 1782 году Балтазаром Мартинесом Хименес де Компаньоном, как Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto. До прихода европейцев в этом месте обитали представители древних культур покрас и чанкас, но затем их подчинила себе Империя Инков и уже от них, в основном, и остались местные археологические памятники.
В городе проживает приблизительно 127 тысяч человек, и, хотя административным центром региона является Мойобамба, Тарапото — крупнейший по численности населения город региона. Он же считается неофициальной столицей Сен-Мартина.
Городок, на самом деле, очень маленький, но зато очень зеленый. Многочисленные пальмы радуют глаз.
Как и граффити
И русалки. С сиськами. Куда же без них? Призадумался - без сисек, или без русалок. Ответ на этот вопрос, пожалуй, каждый найдет сам. Я лично и за то, и за другое. Программа-максимум, всегда и везде!
Захожу в одно из турагентств, и узнаю, что трансфер в послелок Лагунас, из которого я планировал попасть в национальный парк Пакайя Самирия, занимает четыре полных дня, плюс к ним, на самый маленький тур по сельве еще два дня. Итого, на все уйдет порядка недели. А у меня до вылета домой осталось всего десять дней.
То есть, либо я смотрю Амазонию, либо Эквадор. Так... Одна сельва, либо Лоха + Куэнка + Баньос + Кито + Тихий океан (если повезет) и Гуаякиль.
Нет, это никуда не годится. Амазонию я еще смогу посмотреть в Колумбии, Венесуэле, Гаяне, Суринам или Бразилии.
Скрепя сердце, делаю выбор. В сельву я еще попаду, однажды...
Коли так, мне здесь ловить уже нечего. Сажусь на автобус, и выезжаю в Хаен (Jaen) - транспортный узел по пути в Эквадор.
Расстояние по прямой - всего 140 километров. Но тут меня ожидает засада - дорога состоит из сплошного серпантина. Пассажиров автобуса, покачивающихся на виражах и обильно откушавших бесплатного обеда, укачивает и они начинают рыгать. По салону потекли потоки блевотины. От запаха стошнило самых стойких. До этого мне доводилось ездить на всяких автобусах, даже на чикен-басе, а вот на РЫГОБУСЕ - первый раз. Но я сдержался. К этому моменту мне уже все было фиолетово. Я невозмутимо смотрел на то, как тошнило детей и их мам, и раздавал им припасенные запасы таблеток от тошноты. К слову, я был единственным бледнолицым на весь автобус. Нашивки Ukraine не допускали ни одного шанса неверно истолковать, откуда я родом.
Между оказанием помощи рыгающим перуанкам я не упускал возможности любоваться окружающими видами. Иногда их даже фотографировал!
Если из аэропорта Уго Чавеза в Лиму я добрался за 50$ (причем долго торговался), то из Лимы в аэропорт за такси я заплатил всего 15$. Стандартная ситуация.
Перелет в Тарапото занял всего два часа. Сюда мне нужно попасть, чтобы добраться до амазонской сельвы (влажные экваториальные леса, расположенные в бассейне реки Амазонка).
На выходе из самолета поражаюсь жаре и влажности под 100 процентов. Сразу обступают "помагаи" с предложениями жилья на любой размер кошелька. Почему бы и нет, выбираю гостиницу с бассейном. Естественно, с удобствами в номере и кондиционером.
Сразу отправляюсь на осмотр города и начинаю изучать варианты дороги в амазонские джунгли.
Тарапото основан в 1782 году Балтазаром Мартинесом Хименес де Компаньоном, как Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto. До прихода европейцев в этом месте обитали представители древних культур покрас и чанкас, но затем их подчинила себе Империя Инков и уже от них, в основном, и остались местные археологические памятники.
В городе проживает приблизительно 127 тысяч человек, и, хотя административным центром региона является Мойобамба, Тарапото — крупнейший по численности населения город региона. Он же считается неофициальной столицей Сен-Мартина.
Городок, на самом деле, очень маленький, но зато очень зеленый. Многочисленные пальмы радуют глаз.
Как и граффити
И русалки. С сиськами. Куда же без них? Призадумался - без сисек, или без русалок. Ответ на этот вопрос, пожалуй, каждый найдет сам. Я лично и за то, и за другое. Программа-максимум, всегда и везде!
Захожу в одно из турагентств, и узнаю, что трансфер в послелок Лагунас, из которого я планировал попасть в национальный парк Пакайя Самирия, занимает четыре полных дня, плюс к ним, на самый маленький тур по сельве еще два дня. Итого, на все уйдет порядка недели. А у меня до вылета домой осталось всего десять дней.
То есть, либо я смотрю Амазонию, либо Эквадор. Так... Одна сельва, либо Лоха + Куэнка + Баньос + Кито + Тихий океан (если повезет) и Гуаякиль.
Нет, это никуда не годится. Амазонию я еще смогу посмотреть в Колумбии, Венесуэле, Гаяне, Суринам или Бразилии.
Скрепя сердце, делаю выбор. В сельву я еще попаду, однажды...
Коли так, мне здесь ловить уже нечего. Сажусь на автобус, и выезжаю в Хаен (Jaen) - транспортный узел по пути в Эквадор.
Расстояние по прямой - всего 140 километров. Но тут меня ожидает засада - дорога состоит из сплошного серпантина. Пассажиров автобуса, покачивающихся на виражах и обильно откушавших бесплатного обеда, укачивает и они начинают рыгать. По салону потекли потоки блевотины. От запаха стошнило самых стойких. До этого мне доводилось ездить на всяких автобусах, даже на чикен-басе, а вот на РЫГОБУСЕ - первый раз. Но я сдержался. К этому моменту мне уже все было фиолетово. Я невозмутимо смотрел на то, как тошнило детей и их мам, и раздавал им припасенные запасы таблеток от тошноты. К слову, я был единственным бледнолицым на весь автобус. Нашивки Ukraine не допускали ни одного шанса неверно истолковать, откуда я родом.
Между оказанием помощи рыгающим перуанкам я не упускал возможности любоваться окружающими видами. Иногда их даже фотографировал!
Ожидаемое время в пути с трех часов возросло до десяти. Зигзаги значительно увеличили километраж.
Водителя автобуса происходящее явно особо не беспокоило. Он был сосредоточен на дороге, на своих любимых перуанских бардах и на том, чтобы всем пассажирам их было хорошо слышно. Громкость постепенно добавлялась, пока не стала такой, что буквально резала уши и била по мозгам.
Но я - танкист, еще и слушаю power/speed metal, поэтому к избыточной громкости и фоновому шуму давно привык. Невозмутимо продолжаю любоваться джунглями, горами и суровыми облаками, на некоторых пиках оказывающихся ниже уровня дороги.
Такие величественные, берущие за душу виды и то, что творилось внутри автобуса... Да, это была удивительная комбинация и разительный контраст!
Вот и Хаен. Наверное, никогда еще дорога не была такой долгой и нудной. Зато я узнал, что такое рыгобус!
Уже темнеет, и мне здесь приходится переночевать. Городок абсолютно ничем не примечательный, остановка чисто техническая.
С утра пораньше, практически на рассвете, сажусь в коллективо (аналог нашей маршрутки) и добираюсь в San Ignacio, откуда уже на такси доезжаю до границы между Перу и Эквадором.
Вся граница - это река. Погранпереход - это мост. С одной стороны пограничники перуанские, с другой эквадорские.
Вообще, это место отдает какой-то несерьезностью. С обеих сторон живых, от силы, с десяток человек. Всего пара сельских домиков. Никто никуда не торопится. Задаюсь вопросом, настоящий ли здесь пограничный пункт. Внимательно слежу за печатями, которые мне ставят в паспорт - очень не хочется, чтобы в дальнейшем с ними возникли какие-либо проблемы.
Перевожу дыхание. Дальше по плану... Придумать, как отсюда добраться хоть до какого-то города с нормальной дорогой. Пока вариантов ноль, и с таким я еще не сталкивался. Никому до одинокого туриста нет дела! Спрашиваю у полицейских, что мне делать - что-либо ждать, или идти пешком? С облегчением узнаю, что через пару часов сюда приедет автобус. Жду. Сажусь. Еду.
Осознаю: вуаля, я в Эквадоре - последней стране моего путешествия. Именно из нее я улетаю домой.
Продолжение рассказа читать здесь: ссылка
Водителя автобуса происходящее явно особо не беспокоило. Он был сосредоточен на дороге, на своих любимых перуанских бардах и на том, чтобы всем пассажирам их было хорошо слышно. Громкость постепенно добавлялась, пока не стала такой, что буквально резала уши и била по мозгам.
Но я - танкист, еще и слушаю power/speed metal, поэтому к избыточной громкости и фоновому шуму давно привык. Невозмутимо продолжаю любоваться джунглями, горами и суровыми облаками, на некоторых пиках оказывающихся ниже уровня дороги.
Такие величественные, берущие за душу виды и то, что творилось внутри автобуса... Да, это была удивительная комбинация и разительный контраст!
Вот и Хаен. Наверное, никогда еще дорога не была такой долгой и нудной. Зато я узнал, что такое рыгобус!
Уже темнеет, и мне здесь приходится переночевать. Городок абсолютно ничем не примечательный, остановка чисто техническая.
С утра пораньше, практически на рассвете, сажусь в коллективо (аналог нашей маршрутки) и добираюсь в San Ignacio, откуда уже на такси доезжаю до границы между Перу и Эквадором.
Вся граница - это река. Погранпереход - это мост. С одной стороны пограничники перуанские, с другой эквадорские.
Вообще, это место отдает какой-то несерьезностью. С обеих сторон живых, от силы, с десяток человек. Всего пара сельских домиков. Никто никуда не торопится. Задаюсь вопросом, настоящий ли здесь пограничный пункт. Внимательно слежу за печатями, которые мне ставят в паспорт - очень не хочется, чтобы в дальнейшем с ними возникли какие-либо проблемы.
Перевожу дыхание. Дальше по плану... Придумать, как отсюда добраться хоть до какого-то города с нормальной дорогой. Пока вариантов ноль, и с таким я еще не сталкивался. Никому до одинокого туриста нет дела! Спрашиваю у полицейских, что мне делать - что-либо ждать, или идти пешком? С облегчением узнаю, что через пару часов сюда приедет автобус. Жду. Сажусь. Еду.
Осознаю: вуаля, я в Эквадоре - последней стране моего путешествия. Именно из нее я улетаю домой.
Продолжение рассказа читать здесь: ссылка
Комментариев нет:
Отправить комментарий