Латинос Американос, ч.4 - Гондурас

 Предыдущую часть рассказа - Латинос Американос, ч.3 - Гватемала, Флорес + Тикаль, читать тут: ссылка

Дорога из Гватемалы до Гондураса запомнилась только тем, что все 11 часов пути прямо перед глазами (перед каждым пассажиром автобуса был свой телевизор) маячили клипы латиноамериканских групп, в которых упитанные дамы неустанно крутили своими силиконовыми задницами так, что казалось – они сейчас отвалятся.

На границах поставили штампы – гватемальский о выезде и гондурасский о въезде (вопреки информации на сайте МИДа, заявляющего, что украинцам для посещения Гондураса нужна виза). Проверено: не нужна!

Согласно одной из легенд, название страны происходит от высказывания Христофора Колумба во время его последнего, четвёртого плавания в Новый Свет в 1502 году. Его корабль попал в сильную бурю, и, когда ему удалось спастись, он сказал: «Gracias a Dios que hemos salido de estas …а потом добавил… honduras» (перевод «Благодарю Бога, что мы вышли из этих …глубин»).

Официальный язык – испанский.

Валюта – Лемпира. 1USD = 19 HNL.

Дата независимости – 15 сентября 1821.

Форма правления – Президентская республика.

Территория – 112 090 км².

Население – 8 448 465 человек.

  
Меня в Гондурасе привлекали богатый животный и растительный мир, Карибское море с многочисленными островами, национальные парки и то, что об этой стране в наших краях никто не знает – приятно чувствовать себя «гондурасским пионером»!

По пути в Сан-Педро-Сулу, в автобусе, завожу разговор с пареньком, едущим к себе домой, в Гондурас. Узнав, что я из Украины, он очень удивился, оживился и непременно захотел стать моим другом. Джавир (так его зовут) рассказал много полезного о стране, дал советы, помог купить билет в Ла Сейбу и ничего за это не попросил – «Мы ведь друзья, мы должны друг другу помогать!». Я его отблагодарил, дав в качестве сувениров несколько украинских денежных купюр и монет, и пригласил в гости.

Путь в Ла Сейбу занял около пяти часов, а значит в автобусах в этот день я протрясся 16 часов (не считая четырех часов ожидания стыковки автобусных рейсов).

Селюсь в Hotel El Estadio – маленькой, но уютной, с очень доброжелательным и отзывчивым персоналом. Любые пожелания учитываются и исполняются! Сразу спрашиваю о возможности трансфера на острова Карибского моря – нет проблем, посибле. Утила, Роатан – на выбор. Вспоминаю об эко-отдыхе на островах – морских заповедниках Кайос Качинос (Cayos Cochinos). Оказывается, можно добраться и до них. Стоимость трансфера 75$, туда и обратно.

Утром следующего дня выдвигаемся. Вид из окна гостиницы:

Сначала машиной до поселка Sambo Creek (из него самый короткий путь морем до островов). По берегу гуляют падальщики-грифы. Нередко пища, которую они едят, совершенно испорчена. Гной или кровь из трупа течёт по неоперённой части тела и по специальному перьевому «воротнику» стекает с тела грифа. 

Высокая кислотность желудочного сока убивает трупные бактерии и способствует растворению костей, а симбиотические бактерии в кишечнике обезвреживают бактериальные токсины. Периодически грифы расправляют перья, чтобы ультрафиолетовое излучение убило бактерии на их оперении.

Дальше надо добираться на маленькой лодочке (но с мощным мотором). Чуть больше часа. На каждой волне лодку подкидывает так, что кажется – вытрясет душу и отобьет задницу. Конечно, большим паромом на Утилу или Роатан было бы добираться намного комфортнее, но я знаю, ради чего терплю такие лишения – там большие острова с дорогами и даже аэропортом, здесь же – райские острова, и я даже не знаю, есть ли возможность остаться там на ночь.

Иногда лодка, подпрыгнув на очередном гребне волны, так зарывалась носом, что казалось – не выплывет.

Когда находился в Филиппинах, как раз читал отличную историю про гондурасских рыбаков, у которых заглох двигатель лодки. Течением их унесло в открытое море, в котором они провели несколько недель без еды и воды, перекушав друг друга.

Капитан лодки страдал каким-то диковинным кожным заболеванием. Своими наростами он мне напомнил одного из погибших (и оживших) матросов из фильма «Пираты Карибского моря».

Вот мы и на месте! Сразу обращаю внимание на удивительно прозрачную, кристально чистую, воду.

И на размер острова – маленький, даже крохотный!

По прибытию, меня окружают местные жители. Здесь живет чисто чернокожая община. Спрашиваю о возможности поселения – посибле. Отлично!

Условия – спартанские.Санузел – на улице.

На острове нет электричества и пресной воды. Точнее, вся пресная вода привозная, материковая. Спрашиваю о том, как-же споласкивать голову после купания в море. В ответ на меня смотрят как на Великое Чудо Маниту: «А зачем?». 

Все понятно – эко-отдых по полной… Релакс, возможность вернуться лет эдак на сто назад, а может… вообще в первобытные времена. Круто!!!

Здесь я спал днем, когда в номере становилось слишком душно и жарко

Обход вокруг острова занял от силы пять минут

На волнах грациозно покачивается пеликан!

Цвет моря меняется каждую минуту и зависит от освещения

На острове есть старейшина – пожилой афроамериканец, пользующийся абсолютным авторитетом среди местных. Он мне рассказал, что Cayos Cochinos – это группа островов. Селиться им разрешено только на этом острове. На других поселение запрещено. 

Несколько реалити – шоу «Последний Герой» проходили именно здесь, на самом большом острове. На данный момент идет съемка французского реалити – шоу. Живут местные рыболовством и обслуживанием национального парка, телевизионщиков и немногочисленных туристов.

На следующий день я уже был “своим” и меня называло “амиго”.

Одна из девочек устроила мне настоящую демонстрацию ритуальных танцев вуду. Чье сердце булавочкой тыкать будешь, малявка?

Детки мне помогали осваивать испанский, я же их учил украинскому. Через два дня новые бандеровцы меня радостно приветствовали боевым кличем «Слава Украине – Героям слава!».

Извозившись в песке, прямо в одежде моются в море. Пресная вода – не нужна, я уже абсолютно согласен!

Островное время промелькнуло очень быстро. Последний день меня радовал безоблачностью, барашками на море и усиленным ветром

Самое время накупаться наперед)

Да… если рассматривать это место как чисто морской воздух, то в моем личном хит-параде оно попадает на первое место, превзойдя Малайзию и Филиппины. Кто-то может сказать: «Как так? Здесь ведь минимальные удобства, нет пресной воды и электричества». Но ведь у каждого свои представления об идеальном отдыхе, именно этого я и хотел, именно это и получил.

Сердечно прощаюсь с амигосами

Возвращаюсь на материк, в Ла Сейбу, в уже хорошо себя зарекомендовавшей Hotel El Estadio.

По плану – знакомство с городом. Хозяин гостиницы инструктирует: «По этим улицам в принципе можешь гулять, и на этих – только осторожно… А вот сюда, и сюда – не ходи, этих мест избегаю даже я !». Только сейчас обращаю внимание на три входных двери, сплошные решетки и колючую проволоку. Местные абсолютно спокойно ходят с огромными пушками.

Уровень преступности в стране зашкаливает. Были случаи похищения туристов с целью получения выкупа. Ехидно интересуюсь, где у гостиничного персонала оружие. В ответ приподымается пола пиджака и показывается рукоятка пистолета. Вопросов больше нет!

Магазины и кафешки закрываются после шести вечера.

Население города 197 000 человек. Официально основан 23 августа 1877 года. Назван в честь гигантских деревьев сейба.

Улочки ухоженные и чистые.

В этом магазине можно купить любое оружие!

Возвращаясь назад, я сбился с пути и шел уже как получалось, в том числе и по запретным кварталам. Дошел, не прибили, не ограбили и даже не похитили!

Во второй половине дня по плану Parque Nacionale Pico Bonito. На входе в национальный парк – ни души!

Сразу за входом подвесной мостик над горной речкой. Это не здесь снимали фильм “Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега “?

Дальше – узенькая пешеходная тропка по горам. Вокруг джунгли, так как дедушка на входе в парк не знал ни слова на английском, то было непонятно сколько идти до конечной точки и вообще, будет ли она.

Спустя два часа, конечная точка таки показалась!

Такой красотой можно любоваться часами!

Подымаясь наверх, неожиданно прямо перед собой замечаю змею. Неподвижную. Думал, мертвая. Решил тыкнуть пальцем – очень даже живая, видать спала на солнышке. Начинает быстро извиваться и уползает прочь.

Пора возвращаться назад – солнце уже заходит, скоро стемнеет.

На следующий день, рано утром, автобусом, переезжаю в столицу Гондураса – Тугусигальпу. В пути семь часов.

Население 1 682 725 жителей. Третий по величине город Центральной Америки (после Гватемалы и Сан-Сальвадора).

Расположен на высоте 1100 метров над уровнем моря. Название города происходит от слов Тегус-гальпа языка индейцев науатль, что в переводе означает «серебряные холмы».

Эстетически приятный исторический центр портят прилегающие трущобы.

Поселился в маленьком отельчике, прямо в центре. Традиционное незнание английского прилагается. А мне на следующий день нужно как-то попасть в Сальвадор! Проявляя чудеса изобретательности, выясняю, что нужный мне автобус отправляется из пригородного поселка. Заказываю такси и, уже на следующий день, в 5.40 утра, приезжаю на автостанцию кампании Ticabus.

Захожу в офис по продаже билетов, предъявляю паспорт и говорю, что хочу купить билет в Эль Сальвадор. В ответ мне говорится, что для посещения нужна виза, которой у меня нет – извините, продать билет не можем. Смотрю на продавщицу круглыми глазами – как так, я ведь точно знаю, что украинцам для посещения Сальвадора виза НЕ НУЖНА! Рассказываю про сайт МИДа. Все общение на дичайшей смеси английского и испанского. Чика куда-то звонит, спрашивает, улыбается и просит деньги. Фух… нельзя же так пугать! Беру билет, сажусь в автобус, перевожу дух. Что-то мое путешествие щедро радует проверками на прочность и нестандартными ситуациями. Ну, а вообще, все равно, все идет по плану. Я на пути в Эль Сальвадор!

Продолжение - Латинос Американос, ч.5 - Эль - Сальвадор, читать тут: ссылка