Невзирая на поздний приезд из Люксембурга и долгую дорогу назад в Швейцарию через французский Страсбург, встаю с утречка пораньше. По прогнозу хорошая погода, которой был бы грех не воспользоваться.
Вопрос о том, чем заняться и на что потратить время, не стоит. Горы, высокие древние Альпы преданно ждут и призывают их посетить. Ну как можно этому противиться? Правильно, никак :)
Краем глаза смотрю на план поездки. Хотя что там смотреть, я прекрасно все помню. Расширяю географию путешествия и на поезде отправляюсь на восток, в самый центр Швейцарии, в город Люцерн, являющегося столицей одноимённого немецкоязычного кантона.
Его население 57890 человек, площадь 24,15 км². Историки предполагают, что Люцерн был основан во времена Римской империи или ещё раньше.
Мое же знакомство с городом начинается с здания железнодорожного вокзала, находящегося практически в самом центре города, неподалёку от места впадения реки Ройс в Люцернское озеро
Его месторасположение отнюдь не случайно: ещё в 1856 году в самом конце центральной линии Schweizerische Centralbahn был открыт первый ЖД терминал (пока ещё деревянный), который соседствовал с пристанью Vierwaldstättersee – водными «воротами» города, что позволяло с минимальными потерями времени и усилий перегружать доставленные по озеру грузы на «железку» и обратно. Фактически на самом берегу Люцернского водоёма ожидаемо и исторически обоснованно возник весьма важный железнодорожный узел (как грузовой, так и пассажирский).
Данное обстоятельство определило и появление в 1896 году нового здания железнодорожной станции, возведённого по проекту швейцарского архитектора Ганса Вильгельма Ауэра (Hans Wilhelm Auer) в стиле ампир с легко узнаваемым огромным стеклянным куполом.
Нынешнее здание Bahnhof Luzern – сооружение, появившееся спустя почти век после своей предтечи (кстати, сгоревшей при пожаре ещё в 1971 году) в 1991 году по проекту испанского архитектора, инженера-строителя, скульптора и художника Сантьяго Калатравы (Santiago Calatrava), работавшего по заказу архитектурной фирмы Аммана и Бауманна
Сразу за вокзалом попадаешь на оживленную улицу, в чем нет ничего удивительного: это же центр города
Знакомство с которым решаю перенести на вторую часть дня, сейчас же нужно как можно быстрее добраться до горы, подъемник на которую работает строго по расписанию. Сажусь на автобус и уезжаю на окраину
А некоторое время спустя оказываюсь вообще в районе, больше похожему на небольшую деревню
Забавно: здесь растут пальмы, а чуть дальше, в горах, кое-где до сих пор лежит снежок
У человека, знающего русский язык, эта надпись вызывает улыбку. Вот они, традиционные нетрадиционные европейские ценности
Вот как бывает: идешь по улице и узнаешь, что тебя приветствует сама Карма. Для кого-то это пустой звук, для кого-то же напоминание о том, что все поступки, совершаемые нами на своем жизненном пути, имеют свое влияние на то, как мы и те, кто нам дорог, будут жить в дальнейшем
Кто-то думает, что, совершив два хороших поступка и один плохой, держит ситуацию под контролем. Но это немного не так работает (хотя конечно путь осознания, принятия и искупления это очень хорошо и правильно). Все предельно просто: нужно быть порядочным человеком и не творить никакое зло, а также держать свои мысли в чистоте и порядке
Альтернативный центр обращения к Высшему разуму
Насыщенный ярко-зеленый цвет травки напоминает Ирландию – Изумрудный остров
Подхожу к нижней станции подъемника и вижу там очередь, в которой стою минут 20
Покупаю билет – йомайо, 90 франков (чуть больше 100 долларов), не слабо как для одного подъема и спуска. Изучаю карту
Загружаюсь в кабинку подъемника – нет, внутри на лавочке в кепочке не я
Здесь тоже меня нет, слово скаута!
По пути наверх любуюсь красивыми пейзажами – сначала на город (точнее, скорее пригород)
Потом на горы, озера и долины
Поднявшись наверх, выясняю, что это промежуточная станция. Но на ней тоже кипит жизнь и найдется, чем заняться
В зимнее время здесь катаются на лыжах и сноубордах
Огромный веревочный парк учит альпинистскому делу
Народ выгуливает маленьких деток
Забавный элемент – гигантское плетеное яйцо
Тренд таков, что даже на козлов одели защитные медицинские маски
А вот птицы свободно щелкают клювами. Несправедливо!
Вид на вершину горы, куда я вот-вот отправлюсь, бесспорно крут, но плотная завеса тумана внушает легкое чувство беспокойства
Здесь уже находится более подробная карта горнолыжных склонов
Вторая очередь подъемника подымает на высоту 2132 метра
Опасения оказались не напрасными: видимость очень плохая, все затянуто облаками и туманом
Что делать? Все равно иду на одну из смотровых площадок
Но увиденное там меня абсолютно не радует
Если на одну сторону склона все выглядело абсолютно бесперспективно
То на второй стороне гулял ветерок и периодически разгонял туман
А значит мне нужно отправиться куда-то вниз и, если верить карте и тропке, снова вверх
На самом деле Пилатус это не одиночная гора, а горный массив, самая высокая вершина которого называется Томлисхорн (высота 2821,5 метров). Необычный «зубчатый», с острыми гранями, рельеф массива напоминает спину дракона. Жители окрестных деревень искренне верили в то, что самые настоящие драконы обитают в местных пещерах, а самые впечатлительные даже слышали шелест крыльев и запах серы, исходящие от чудовищ.
Впервые "приручить дракона" удалось в конце 19 века. Тогда, в 1889 году на гору Пилатус провели железную дорогу на зубчатом колесе – она была самой крутой в мире. До 1937 года наверх ходили исключительно паровозы, позже железную дорогу электрифицировали. В нескольких местах и сейчас кажется, что поезд изо всех сил цепляется за расположенный между двумя рельсами ряд "зубов". Самой крутой в мире, если верить официальным данным, эта железная дорога остается и поныне – максимальный уклон составляет 48%, а средний – 35%
Прохожу совсем рядом с этим чудом инженерной мысли. Действительно угол подъема просто немыслимый
Довольно таки быстро оказываюсь внизу
Где ожидаемо почти никого нет
Одна из тропинок уходит дальше в долину. Спрашиваю у как раз очень кстати остановившихся туристов, сколько по времени занимает тот спуск. Говорят, что часа четыре
Столько времени у меня нет, поэтому придерживаюсь изначального плана – подъем на гору Matthorn (не путать с Matterhorn Zermatt, это две абсолютно разные горы)
Тропа проходит вдоль обрыва и пастбища, огороженного колючей проволокой
У симпатичной молодой телочки пытаюсь уточнить правильность выбранного направления, но в ответ слышу лишь невразумительное М-У-У-У-У-У
С набором высоты открываются виды на другую долину, расположенную за перевалом
Этот же участок пути меня немного смущает
Прямо под ногами пропасть
Вспоминаю непальский мостик возле горы Schilthorn, с которого я чуть не сиганул в пропасть. Хех, там я пообещал себе, что больше не буду так рисковать. Этот же участок заставляет усомниться в твердости моего обещания
Небольшое видео прохождения этого места. Да, не будьте как я, не рискуйте понапрасну :)
Увы и ах, вершина Matthorn так и осталась витать в облаках
Видимости особо нет, что очень обидно, с учетом того, какой путь пришлось проделать
Но все равно очень красиво
Внезапно подул ветер и немого разогнал тучи
Что меня сильно обрадовало. Конечно, могло бы быть и лучше, но ведь могло быть и хуже и я запросто мог вообще ничего не увидеть
В более благодатном расположении духа, начинаю спуск
То самое опасное место вдоль пропасти уже не кажется таким опасным, особенно с учетом того, что там есть стальные тросы
На которые, на самом-то деле, лучше не особо рассчитывать, с учетом того, что никто за их состоянием не следит и ничего не гарантирует
Хвала богам путешественников, открывается потрясающий вид на озера
А ведь совсем недавно в эту сторону я наблюдал вот такой облом
Снова подымаюсь на станцию Пилатус. Как хорошо, что я решился на поход в долину даже с учетом того, что там могла быть сплошная мгла ведь здесь, на верхней станции канатки, хорошей видимости так и не было и по-прежнему все погруженно в унылый сумрак
А вот спустившись чуть ниже, поднырнув под облако, я все же увидел Фирвальдштетское озеро во всей красоте
После чего снова попадаю в Люцерн. У меня в распоряжении, до заката солнца, есть пара часов. Первым делом выхожу на набережную, где расположены основные достопримечательности города
В частности, деревянный мост через реку Ройс, построенный в 1365 году. В течение семи столетий многие его конструкции были заменены, а в 1993 году после сильного пожара от него почти ничего не осталось
Тем не менее, обновленный и открытый в 1994 году Капельбрюкке считается самым старым деревянным мостом в Европе
Также он является символом Люцерна. Под его крышей расположены 111 картин (78 из них восстановлены после пожара) со сценами из истории Швейцарии
Каждая из которых является настоящим произведением искусства и кладезем информации
Здесь же покупаю сувенирный шоколад, на котором изображен мост Капельбрюкке
И ненадолго зависаю с каждой из сторон, любуясь открывающимися видами
С учетом того, что последний перекус был рано утром, не на долго останавливаюсь в одной из кафешек
Очень понравилась расслабленно-непринужденная атмосфера этого заведения. И никто не вспоминает про маски :)
Над рекой возвышается Jesuitenkirche – иезуитская церковь. Это первое религиозное сооружение города, возведенное в стиле барокко
Имя архитектора осталось неизвестным, хотя храм был построен не так давно – во второй половине XVII столетия
Плотина «Nadelwehr» – гидротехническое сооружение на реке Ройс, возведенное в 1860-х годах для поддержания уровня воды в Фирвальдштетском озере. Плотина была выстроена из деревянных кольев-затворов, которые поднимают и опускают вручную. При этом образуется шлюз, ограничивающий низвергающиеся в реку Ройс потоки воды. «Nadelwehr» стала первым сооружением подобного типа в Европе
Rathaussteg – еще один, современный, мост через Ройс
Покидаю набережную и направляюсь вглубь улочек Люцерна
Удивительно, но факт: никакой штамповки, каждый дом имеет свой уникальный стиль и узнаваемое лицо
Цена на двухместный номер в гостинице стартует с 140 долларов (хостел), что-то поприличней уже под 200
В фонтанчике пополняю запас пресной воды
То, что город не испытывает нехватку финансирования, ощущается на каждом шагу
На каждом шагу какие-то фонтанчики, памятники, фрески
Ну и, конечно, очень много флагов
Фешенабельных магазинов
Дорогих ресторанов
У меня остается совсем мало времени, поэтому посматриваю на карту и направляюсь чуть в сторону от оживленных улиц к оставшимся интересным для меня объектам
Минут через десять попадаю в совсем другой Люцерн – тихий и малолюдный
Но зато очень уютный, с множеством кустов, клумб и деревьев
Швейцария, в далеком прошлом страна воинственная, сейчас является классически мирным государством. Большое значение в этом отношении, наверное, имеет вечный нейтралитет, который был установлен для нее Венским конгрессом 1815 года. Может быть, имеет значение и ее центральное расположение в Европе, и смешанный состав ее населения — немцы, французы, итальянцы и представители других народов. Как бы то ни было, но именно в этой стране швейцарский пастор Анри Дюнан основал Красный Крест, чтобы хоть как-то смягчать ужасы войн.
И именно в швейцарском городе Люцерн крупным финансистом и общественным деятелем Иваном Станиславовичем Блиохом в 1901 году был основан Международный музей войны и мира
Сначала Музей помещался в большом, наполовину деревянном здании. Сейчас этого здания давно уже не существует, а Музей был переведен в нагорную часть Люцерна и разместился в специально для него построенном обширном двухэтажном каменном здании красивой готической архитектуры
Музей разделен на два больших раздела, причем раздел войны в свою очередь подразделяется на несколько отделов. Музейные экспозиции размещались по двенадцати отделам, десять из которых были отданы войне и только два — миру.
Военный раздел расположился в целой анфиладе комнат в обоих этажах Музея. Меньший раздел посвящен миру и сначала размещался в одной небольшой комнате. Столь неравномерное распределение экспозиций с момента образования Музея указывало на преобладание воинственных инстинктов в прошлом и настоящем состоянии человека. Состояние же общего мира в годы создания Музея рисовалось всего лишь как идеал будущего
Совсем рядом с музеем расположены сторожевые башни высотой 44 метра
И впечатляющий вид с возвышенности на озеро и город
Кто-то здесь живет и такую красоту уже не замечает
Прохожу мимо еще одной сторожевой башни
Понравилось, как оборудовали верхний этаж и крышу
Выхожу из так мне понравившегося тихого и уютного квартала на улицу с широкой дорогой для автомобилей и почти высотками (по меркам Люцерна)
Alpineum beim Löwendenkmal, построенный в 1885 году – музей, бар и 3D-диорама Альп. Вот такой удивительный, но исправно работающий симбиоз
И, наконец, еще одна достопримечательность, являющаяся символом Люцерна – "умирающий лев"
Скульптурная группа, посвященная павшим в 1792 году швейцарцам, которые защищали дворец Тюильри во время событий Великой Французской революции. Монумент был создан в 1821 году скульптором Л. Ахорном по эскизу другого знаменитого мастера Б. Торвальдсена. Памятник представляет собой высеченный в скальном выступе горельеф, который изображает могучего льва в последние минуты его жизни
Печальное, но красивое место, расположенное в небольшом скверике, в котором можно немного отдохнуть и остаться наедине со своими мыслями
Совсем рядом оказывается предварительно зарезервированная гостиница. Зайдя в которую, впервые столкнулся с тем, что в ней никого не оказалось на ресепшне. Звоню по указанному номеру, с трудом изъясняюсь ввиду английского, смешанного с немецким. Сказали подождать 5 минут. Прошло 20, но так никто и не появился. Ладно, я понял, Вселенная шлет красноречивый и предельно ясный сигнал – дуй назад в Берн, при этом получая все профиты в виде комфортной квартиры со всеми удобствами. Дую к железнодорожному вокзалу, немного другой дорогой
Пробегаю по набережной Фирвальдштетского (Люцернского) озера
Площадь поверхности которого — 113,8 км², наибольшая глубина 214 м. Высота над уровнем моря — 434 м. Береговая линия — 115 км
Озеро является проточным, через него протекает река Ройс. Летом уровень воды повышается (в среднем на 0,8-1,0 метра) из-за таяния горных ледников
После чего возвращаюсь к стартовой локации, с которой начиналось знакомство с городом
А еще через три минуты уже на полных парах на поезде еду в Берн. Впечатления о городе сложились исключительно положительные, которые удачно дополнили приключения в горах Пилатус и Маттхорн. Зимой здесь все будет выглядеть совсем иначе, поэтому, в случае повторного визита в Швейцарию (что абсолютно неизбежно), я сюда обязательно вернусь.
Продолжение рассказа читать здесь: ссылка
Комментариев нет:
Отправить комментарий